1) Проверка накамерной вспышки, на примере Canon Speedlite 550EX.
2) Стенд для проверки работоспособности импульсной лампы.
3) Обмотка лампы, как способ продлить её ресурс.
4) Рекомендации производителей фотовспышек.
5) Комментарии активных пользователей.
Проверка накамерной вспышки, на примере Canon Speedlite 550EX
Пропуски вспышек при коротких интервалах съемки (5-10 секунд со свежими и исправными аккумуляторами) и стабильное срабатывание при длинных, более 1 минуты - первый признак начавшегося растрескивания трубки и исчерпания её ресурса.
Первичная диагностика состояния импульсной лампы
Проверять вспышку Canon 550 EX (да и почти все другие) на камере, надо не глядя на индикатор и давая ей зарядиться примерно 40-60 сек. Потому что индикатор готовности уже начинает светиться, когда на конденсаторе ещё только примерно 70-75 % от полной энергии. При проверке следует установить ручной режим (М) с уровнем мощности 1/1 (Full - полный выхлоп).то срабатывает, то молчит при полном заряде аккумуляторов и горящем индикаторе готовности.
Для старой, изношенной импульсной лампы может быть недостаточно для поджига того напряжения, которое имеется на не полностью заряженном конденсаторе. Она сработает, если дать вспышке зарядиться не меньше 20-30 секунд, когда напряжение на конденсаторе поднимется до 90-95% от максимума.
Усугубляют ситуацию и подсевшие аккумуляторы. Как правило, из 4-х один разряжается быстрее других и их суммарного напряжения, увеличенного преобразователем, может быть недостаточно для поджига лампы. В норме преобразователь повышает напряжение батарей 6 Вольт примерно в 60 раз. Если напряжение аккумуляторной батареи падает до 4-5 Вольт, то напряжение преобразователя будет 240-300 Вольт. Это меньше нормы в 330 Вольт. За счет длительной паузы напряжение на конденсаторе несколько увеличивается и вспышка срабатывает.
До тех пор пока лампа совсем не растрескается. На фото ниже примеры различной степени износа импульсной лампы.
Пропуски вспышек и существенные отклонения в экспозиции при коротких интервалах съемки (5-10 секунд со свежими и исправными аккумуляторами) и стабильное срабатывание при длинных, более 1 минуты - первый признак начавшегося растрескивания трубки и исчерпания её ресурса. При проверке следует установить ручной режим (М) с уровнем мощности 1/1 (Full - полный выхлоп).OGB писал(а):Лампа может умирать, оставаясь внешне совершенно чистой и без трещин. При этом частота срабатывания так же будет зависеть от свежести батареек и времени зарядки.
А при пропусках - будет видно лёгкое голубое мерцание (значительно слабее, чем 1/128 или 1/256 мощности) за счёт ионизации газа импульсом поджига. Хорошо заметно в темноте. Только близко к глазам рассматривать не надо.
У меня вот вопрос - на фотке лампа жутко растрескавшаяся - ясно дело, что ей хана. А вот если на лампе появились тоненькие волосяные трещинки, а пропусков пока нет даже при мигающем индикаторе батарейки - такая лампа сколько протянет по опыту?
Изношенная лампа + полуживые аккумуляторы. Как следствие, пропуск предпыха и пересвеченный снимок. В конечной стадии лампы могут быть и рабочие импульсы пропущены. Это уже проявится тёмными снимками, без света вспышки.На чуть подсаженных аккумуляторах, в режиме ЕТТЛ лупила полную мощность, причем после пыха показывала TTL. В итоге кадров 7 запорол и это не в первый раз! Хотелось бы узнать, что это и как избежать?
Или лампа кончилась или провода переломились. Понаблюдайте, как скоро зажигается готовность, если после хранения не менее суток зарядить батарейками и включить. Если сразу после включения горит светодиод "READY", значит провода, если слышен звук преобразователя и готовность зажигается через несколько секунд, значит - лампу пора менять или есть другая проблема, из-за которой нет поджига лампы.в чем может быть дело?
SB-800, такие симптомы: при нажатии test мигает READY.
Несколько рекомендаций. Работая со вспышкой, следует по возможности:
- открывать диафрагму,
- увеличивать ISO,
- фотографировать с меньшей дистанции,
- всегда использовать свежезаряженные аккумуляторы или щелочные батареи,
- увеличивать паузы между снимками, чтобы лампа успевала остывать.
Или вообще работать "вспышкой в лоб".
При работе "через потолок" вручную ставить зум на вспышке на ~ 50-35 мм, тогда не будет гореть линза Френеля. Она часто начинает плавиться и гореть из-за того, что рефлектор на коротких фокусных расстояниях находится очень близко к линзе и т.н. "горячее пятно" - область пересечения лучей, отраженных рефлектором, попадает как раз на линзу.
Всё это увеличит срок службы Вашей вспышки.
Показать
