Yongnuo YN568EX II, есть часть схемы

[Impulsite]

Судя по маркировке, Q109 - это KST2222A или MMBT2222A (впрочем, и BC846C, BC847C тоже сгодятся), а Q110 - это 2SC4505. И транзистор Q112 - это 2SA1759.

[duron]

Как успехи в ремонте?

[eris413]

Пока жду детали.
Проверил транзистор Q109 и ещё раз стабилитрон D104 всё оказалось рабочим.Другие элементы не проверял.
После этого решил рискнуть, так как терпения нет ждать и я был готов ко всему.
Заменил сгоревшие резисторы и вернул проверенные детали на плату.
Включил вспышку .Она сделала один нормальный пых, а за тем задымились и сгорели установленные резисторы.
Сейчас выпаял IT101 (RJP4301) , U107 (TC4432C), D104 и жду новые детали IRG4PC50U, MAX4420 и стабилитрон на 18v
и спокойно жду...

[vmasteryodo]

viewtopic.php?p=13653#p13653 вот на такой плате что нужно заменить подскажите пожалуйста проблема таже как и duron

[Boris_kld]

Здравствуйте! Прошу помощи со вспышкой!
Я приобрёл на ebay вспышку Yongnuo 568 EX II. К сожалению, уже на второй день она вышла из строя. Наблюдается следующая ситуация:
- Включаю её, включаю фотоаппарат. Пытаюсь что-то сфотографировать. Вспышка даёт один очень слабый импульс (похож на тестовый или 1/128 мощности), и больше работать не хочет. При нажатии на кнопку "пилот" вспышки нет, при попытке что-то сфотографировать - вспышки нет. Если выключить вспышку и дать её отдохнуть минут 5-10, то ситуация повторяется - один слабый "пых" и снова не работает. При этом, меню исправно, фокусное расстояние вспышки меняется, можно выставлять разные режимы съёмки (ЕТТЛ, ручное, строб), в общем, всё работает, но вспышки нет.

Да, ещё хочу заметить - при этом ощутимо греется верхняя часть вспышки и батареи. От одного несильного "пыха" такое не бывает, видимо, идёт какой-то расход тока.

Я тестировал вспышку на двух фотоаппаратах (Canon 5D и 500D), барахлит и на том, и на том.

Не сталкивался ли кто-то с подобной ситуацией? Можно вернуть вспышку продавцу, но
1) дорогая посылка в Китай. Отправить вспышку обойдётся мне рублей в 800
2) не факт, что новая вспышка будет исправна.

Внимательно прочитав тему, понял, что с этой проблемой сталкивался не только я один. Может ли мне подойти рецепт Duron'а?

Транзистор IT101 (RJP4301) с обратной стороны платы поменял на IRG4PC50U. Он, кстати, больше по размеру, нужно гнуть и подпиливать ноги.
На лицевой стороне платы микросхема U107 (TC4432C) заменил на MAX4420. У неё между 6 и 7 ногами поставил перемычку вместо резистора. Рядом стеклянный 30 вольтовый стабилитрон D104, заменил на 18 вольтовый. И там же керамический конденсатор С109 (шунтирует 4 и 1 ноги микросхемы), к нему в параллель добавил на 4,7 мкФ.

[Impulsite]

Здравствуйте, Boris_kld!
Сначала надо выявить те детали, которые греются чрезмерно. А дальше - по результату предварительной диагностики.

[Boris_kld]

Спасибо!
Скажите, а как можно было бы провести предварительную диагностику? К сожалению, у меня нет соответствующих инженерных навыков( Я могу визуально осмотреть плату на предмет горелых деталей, но не больше(
Скорее всего, греется странная спиралевидная деталь - не то катушка индуктивности, не то что-то подобное. напоминает большой "блин" из плотно навёрнутого и залитого лаковой изоляцией медного провода.
Пока боюсь срывать главную гарантийную плобму. Вот думаю - или писать на ибэй и менять по гарантии (что не панацея, да и займёт 2 месяца), или же срывать и надеяться на прямые руки(

[duron]

Думаю, мое решение вам не поможет.
Покурите соседние ветки. У первой версии вспышки силовая часть, вроде, идентична. Может найдете что похожее.

[vmasteryodo]

какие числа выдает при прозвонки RJP4301? и если значения одинаковы у меня 19 показывает, как прямой так и обратный. Возможно ли что, мощный пых выдает неисправный драйвер?

[Boris_kld]

Duron, жаль( Но мне кажется, что в наших случаях симптомы очень похожие. "Слабенькая вспышка, а потом вообще никакой".
Нагрев верхней части в районе спиралевидной детали не столь велик. Т.е., чувствуется, что корпус нагревается, но не до такой степени, чтобы обжечься, или чтобы расплавилась пластмасса.

RJP пока не проверял - для того, чтобы к нему залезть, надо будет снять гарантийную пломбу, а я пока не решаюсь, да и нет у меня устройства для разряда конденсатора((( Но, возможно, к вечеру рискну и попробую аккуратно срезать её лезвием. Что мне нужно будет сделать с транзистором? Проверить сопротивление между эмиттером и коллектором? Ещё раз извиняюсь, если задаю "вопросы новичка", но я не очень силён в прикладной электротехнике(

А сейчас пойду в радиомагазин за сопротивлением, буду паять устройство для разряда конденсатора...

Кстати, разбирал голову вспышки - есть на плате маленький светодиод, который светит синим светом. Это диод зарядки конденсатора?

Благодарю уважаемых форумчан за ответы и за помощь.

NOTA BENE!
Вспомнил, при разборке головы, поворотное устройство было покрыто странной липкой субстанцией. На смазку не похоже. Липкая. Странный запах. Возможно ли, что это электролит из конденсатора? Чисто визуально, пробитого конденсатора не увидел.. Или он в той части корпуса, где батареи?

Дополнение. Ещё поэкспериментировал со вспышкой. Включил, оставил на минут 5. По-прежнему не работает, но нагревается в районе спирали. Начинает мигать лампочкой пилота, сигнализируя о перегреве. При этом, вспышку не даёт.

Разобрал. Заметил на лампе вспышки какой-то слабый коричневый нагар в районе одного из электродов. Пытался померить напряжение в районе точек разряда - что-то мультиметр глючит и показывает непонятно что. Ради пробы замерил мультиметром напряжение на аккумуляторе. Вместо 1,2 вольт он показал 2,6. Полагаю, это свидетельствует о неисправности мультиметра?

[duron]

У меня была наоборот вспышка очень сильная. Аж руку обжигала.
А вот с конденсатором мысль очень интересная. О мог быть поврежден во время монтажа. У меня ничего липкого не было ни снаружи, ни внутри.
Пробитый rjp, в моем случае, звонился накоротко между анодом и катодом.

[Boris_kld]

Т.е., повреждение конденсатора вполне могло привести к вышеописанной ситуации?
Это было бы хорошим вариантом, полагаю, что визуально определить дефект и заменить конденсатор мне вполне по силам.

[Impulsite]

замерил мультиметром напряжение на аккумуляторе. Вместо 1,2 вольт он показал 2,6.

Такое может быть, когда постоянное напряжение измеряют мультиметром, включённым на диапазоне "V~" - для измерения переменного напряжения. Переключите мультиметр на диапазон постоянного напряжения "V=" 600 V или 1000 V.

Липкая субстанция - это, скорее всего, смазка шарнира. О состоянии конденсатора можно будет судить по уровню напряжения на нём и по скорости его уменьшения, когда вспышка будет выключена.

Boris_kld, сделайте, пожалуйста фото платы в головке. Желательно, с обеих сторон. Очень любопытно увидеть, что за светодиод там используется. И не уменьшайте размер снимков, выкладывайте без обрезки и сжатия.

[Boris_kld]

Нет, мультиметр включен в режиме DCV. Возможно, дело в том, что там перегорел предохранитель? Как ни странно, но даже со сгоревшим предохранителем мультиметр прозванивает цепи и измеряет напряжение...неправильно, впрочем.

Да, скорее всего, смазка, на металлическом кольце шарнира её очень много.

А если конденсатор неисправен, то это можно узнать только по уровню его напряжения? Я попробовал измерить его сопротивление - показывает 20 Ом (но это может быть неправильное показание). При прозвоне - звонка нет. Странно.

Фото платы в головке - сделаю, но чуть позже. Почему-то проблемы с откручиванием винтиков, фиксирующих плату - встали намертво, и не хотят откручиваться. Боюсь прилагать большую силу, чтобы не сорвать насечку головки. М.б., стоит капнуть немного машинного масла сбоку, чтобы попало на резьбу? Капну немного, чтобы не попало ещё куда-нибудь.
Или же попробовать аккуратно подогреть винт маломощным паяльником, ватт на 20?

[Boris_kld]

Сумел я отвернуть маленькие винтики и осмотреть все платы.
Нигде нет видимых повреждений, вздувшихся или сгоревших деталей.
Включил для пробы, сделал вспышку. Подставил руку - ощутимо согрело, да и по глазам задело. Видимо, не такой слабый этот пых, как мне показалось.
Перед пыхом и после него напряжение на конденсаторе 570 В. Возможно, мультиметр глючит и показывает неправильные данные.
И да, начало пахнуть нагретой электроникой.
Выключил вспышку, замерил сопротивление на транзисторе между крайними ножками. Показало, простите, какую-то ерунду, не то 15 Ом, не то 1,5. Я не знаю, как это. Придётся завтра идти за исправным устройством.

Включил режим прозвона - прозвон между крайними ножками есть. Это значит, что он пробит?

Вручную прощупал платы (после разряда), нагрета только катушка из проволоки.
Теперь снимки. Извиняюсь за их невысокое качество - к сожалению, приходится снимать на скорую руку, без штатива или полноценной макросъёмки( Линзы с ибэя ещё идут.
Вот верхняя плата с одной стороны. Светодиод пока не горит.

Верхняя плата с обратной стороны. Видно ребро катушки, которая греется.

Плата вид сбоку. Катушка хорошо видна.


Вот нижняя плата. конденсатор и транзистор выглядят целыми.


Обратная сторона платы.


Верхушка конденсатора залита какой-то смолой. На фото для наглядности усилена яркость и контраст.


А вот светодиод, показывающий заряд конденсатора. Когда конденсатор разряжается, диод гаснет.


Duron, позвольте вопрос лично к Вам. Как Вы считаете, отличается ли мой случай от Вашего?
Если, как выясняется, пых у меня в меру мощный, да и остальные симптомы схожи..

Заменить транзистор на IRG4PC50U я смогу, нашёл его сегодня в продаже за 150 р. А вот заменить микросхему будет, пожалуй, сложнее - уж очень ювелирно понадобится паять.

[Impulsite]

Спасибо! Понятно, что главная плата и плата преобразователя такие же как на уже имеющихся фото, а вот вид платы головки очень кстати, его у нас пока не было.
Вот печатную плату на этом виде



можно подробнее? И под несколькими углами, чтобы увидеть, что там проводами заслонено. Я попробую схему головки восстановить. Может это подскажет, почему греется дроссель.

И сообщите, пожалуйста, маркировку на больших черных деталях

[Boris_kld]

Да, хорошо, завтра я достану штатив и сниму как следует.

Интересно, а грелся ли он у других пользователей вспышки при неисправности транзистора?

[Impulsite]

Или сравните с видами этой платы здесь viewtopic.php?p=7825#p7825 - есть ли отличия?
По идее, светодиод D303 не должен гореть постоянно. Это говорит о том, что тиристор SCR301 открыт. Возможно он и греется, а от него уже и катушка.

[Boris_kld]

Что-то различается, но сейчас детально сказать не могу(
Ещё раз, благодарю за советы.
Можно я буду снимать плату головки, не отделяя блок с лампой? Я боюсь, что если его отпаяю, то потом буду с большим трудом припаивать. Вообще, я сейчас стараюсь не разобрать вспышку больше необходимого.

По идее, светодиод D303 не должен гореть постоянно. Это говорит о том, что тиристор открыт. Возможно он и греется, а от него уже и катушка.

Простите, а какой тиристор открыт? Как он обозначен на схеме? Вы имеете в виду IGBT-ключ?
После выключения вспышки и извлечения батареек светодиод продолжает гореть. Разряжаю конденсатор - светодиод гаснет. Через минуту - начинает снова слабо светиться. Разряжаю конденсатор снова - светодиод гаснет.

Я предполагал, что это индикатор заряда конденсатора. Есть заряд - диод светит, ремонтировать опасно. Нет заряда - не светит, можно лезть в недра вспышки.

[Impulsite]

Я имел в виду тиристор SCR301 на плате Head-PCB. Разрядив полностью основной конденсатор, прозвоните тиристор SCR301 между выводами k и a, k и g. При прозвонке - какие цифры показывает?

И судя по вашим фото, схема платы головки такая же как у YN568EX:

Можно я буду снимать плату головки, не отделяя блок с лампой?

Можно.
И не забывайте о наличии высокого напряжения. Разряжайте резистором 1 кОм 2...5 Ватт.

[Boris_kld]

Вот плата.

Извините, что снимки получились малость нерезкими. Вернусь вечером домой, пересниму ещё раз, прикрыв диафрагму.
Прозвон тиристора полуисправным тестером показал:
- между k и a сопротивления нет, сплошной прозвон
- между k и g прозвона нет, есть сопротивление, что-то около 25 Ом (цифра, возможно, ошибочна, по другой шкале 250 Ом)

UPD. Купил новый мультиметр, отпробовал.
Итак. Сопротивление IGBT-ключа 160 Ом, между эмиттером и коллектором. Ну, между крайними ножками. Я, к моему сожалению, всегда путаю, где эмиттер, а где коллектор. Помню только, что база посередине Времена, когда я интересовался прикладным радиолюбительством, прошли

Между k и a на тиристоре сопротивление около 0,5 Ом.
Между k и g - показывает бесконечно большое сопротивление, но при попытке измерить R в диапазоне до 2 кОм загорается индикационный светодиод. При попытке измерить в бОльшем диапазоне (десятки кОм) светодиод не загорается.
Вот. Сейчас выпью чаю, вставлю батареи и пойду замерять напряжение на конденсаторе.

UPD2. Напряжение на заряженном конденсаторе - порядка 5 вольт.
Что-то ещё замерить/сфотографировать?

PS: Ещё раз внимательно осмотрел обе платы. Нигде нет следа сгоревших деталей или каких-то явных внешних дефектов. Странно.

[Impulsite]

Сопротивление IGBT-ключа 160 Ом, между эмиттером и коллектором. Ну, между крайними ножками.

Цоколёвку выводов можно уточнить в спецификации. #p395. В данном случае ещё надо измерить сопротивление между коллектором и эмиттером (на лицевом виде - между средним (C) и правым (E) выводами. Левый вывод - это затвор, G). Сколько получилось?

Между К и А на тиристоре сопротивление около 0,5 Ом.

Да, поскольку коллектор-анод тиристора подключены параллельно катушке L301, то измерение прямо в схеме покажет сопротивление катушки, меньше 1 Ом. Для корректного измерения нужно или отпаять, слегка приподнять (отделить от платы) вывод "k" или, это проще, отпаять один из выводов катушки L301.

Похоже, у Вас такой же случай, как у vadiko. Почитайте, начиная с сообщения: #p11991. Замена C301 восстановила поджиг лампы.
Я на схеме указал цоколёвку выводов тиристора SCR1 и IGBT-транзистора IT101:

UPD2. Напряжение на заряженном конденсаторе - порядка 5 вольт.

Это про какой конденсатор речь? Про основной, т.е. это напряжение на точках пайки 1 и 4, обозначенных на рисунке: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/head-a.jpg ? Там должно быть в пределах 320...330 Вольт.

Извините, что снимки получились малость нерезкими.

Это ничего. Уже понятно, что она не отличается от такой же платы вспышки YN568.

[Boris_kld]

Это про какой конденсатор речь?

Про главный конденсатор, который электролитический и на плате с транзистором (простите, не знаю его обозначения). Но я замерял напряжение непосредственно на выходах конденсатора, а не в точках 1 и 4( Проведу повторные измерения.

В случае vadiko всё же не было первоначального пыха, но происходил поджиг через горячий башмак. А как я могу проверить поджиг через башмак? Вручную замкнуть какие-то контакты на нём? Мне почему-то кажется (возможно, что я ошибаюсь), что мой случай похож на случай Duron'a, но тогда понадобится заменять больше деталей(

Спасибо большое. Пойду замерять.
На всякий случай - имеет ли смысл сбегать в радиолавку и приобрести К73-17?
Или же подобный ему конденсатор 47 нанофарад на 300 В?

UPD: Итак, сопротивление на RJP4301 между C и Е - 0 ом, в обоих направлениях. Вероятно, это означает пробой?
Напряжение на выходах 1 и 4 - 320 вольт. До первого пыха и после него.
Правда, теперь у меня почему-то не срабатывает зум вспышки, лампа не передвигается. Но, полагаю, проблема механического свойства. И после первого пыха в лампе слышны какие-то странные щелчки+дроссель греется сильнее обычного.

[duron]

"главный" конденсатор находится не на плате, а в цилиндрическом стыке головы и тела вспышки. Вы, вероятно, замеряли напряжение на выходе источника питания управляющей электроники вспышки. Напряжение Вам нужно замерять именно на контактах 1, 4.
Для проверки вспышки можно нажать кнопку "pilot" на вспышке.
Проверьте напряжение на контактах 1, 4 (около 300 В) и скорость его падения после отключения вспышки.
Дело в том, что IGBT транзистор отвечает за прерывание вспышки. Если он пробит, то импульс всегда длится до разрядки основного конденсатора.
То, что у Вас горит светодиод мне кажется подозрительным. Он, как я думаю, должен светиться только во время вспышки.
Попробуйте поставить вспышку в ручной режим, проверьте, меняется ли мощность светового импульса при изменении мощности вспышки. Если меняется, то это точно не мой случай, т.к. транзистор перекрывает подачу тока на лампу. Тогда, я бы искал проблемы в голове (вспышки, конечно))).

[Boris_kld]

"главный" конденсатор находится не на плате, а в цилиндрическом стыке головы и тела вспышки.

А я-то и думал, что что-то маловат будет конденсатор, который расположен на нижней плате, с транзистором(
Замерил, на контактах 1 и 4 напряжение ~320 вольт. После отключения - сравнительно быстро (по 2-3 вольта в секунду) садится до 30 В.
Для проверки вспышки нажимал "пилот", вспышка даёт только один "пых", дальше жать кнопку бесполезно(
В ручном режиме этот самый единичный "пых" не меняется по мощности. Я выставлял разные параметры, но результат, визуально, был примерно одинаков. Сказать примерно чему он равен (1/64, 1/32, 1/1) я не могу, но по глазам бьёт ощутимо.

Вероятно, светодиод горит тогда, когда на контактах 1-4 есть напряжение. Когда я разряжаю выключенную вспышку через резистор, диод гаснет. Спустя некоторое время он начинает слегка светить, в этот момент на 1-4 снова есть напряжение.

Напряжение на С301 при включённой вспышке ~315 вольт.

UPD. Похоже, я опять что-то не на том замерил. IGBT-ключ находится на какой плате, и как означен он на схеме?
Перечитал темы и посты про нагрев. Подумал и решил провести ещё одно измерение органолептического характера.
Воткнул батареи, запустил вспышку, выждал пару минут, отключил, разрядил и пощупал, гм, руками. Выяснил, что очень сильно греются SCR301, D301 и D302 (этот - больше всего).
По крайней мере, они греются сильнее, чем дроссель.

UPD - видимо, действительно пробит IT101. Между ногами с и e есть прозвон, в обоих направлениях.
Поможет ли замена транзистора? Надо ли будет менять ещё что-то?