"Вторая жизнь" Луч-70 или ремонтируем вспышку своими руками

Изучаем устройство вспышек, моноблоков и генераторов (power pack) и устраняем неисправности
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
эксперт
Сообщения: 9591
На форуме с 25 сен 2012, 21:00

"Вторая жизнь" Луч-70 или ремонтируем вспышку своими руками

Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 ноя 2012, 23:02

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Ниже представлена статья Сергея Дубильера, вышедшая в номере 33 за 2003 год журнала "Потребитель", для фотолюбителей и читателей интересующихся восстановлением работоспособности старых вспышек. Сейчас статья по адресу: http://foto.potrebitel.ru/data/4/22/p46lych.shtml не доступна.

Прошло немало времени и уже необходимо внести какие-то поправки и дополнения. Это будет позже, а пока текст и фотографии как есть у автора.

Дополнительно:
Схема вспышки Луч-70


"Вторая жизнь" Луч-70, или ремонтируем вспышку своими руками

Вспышка на фотоаппарате давно уже стала обязательным аксессуаром, применяемым почти во всех видах и жанрах съемки. Времена, когда не студийная съемка со вспышкой неизменно ассоциировалась с вечными поисками розетки, путанием в проводах, расчетами и установкой необходимой диафрагмы и выдержки и другими мало относящимися к процессу съемки занятиями, уже прошли давно. Автономные вспышки, работающие от батареек или аккумуляторов, освободили фотографа от части проблем. А появление автоматики во вспышках превратило процесс съемки с ней из лотереи (угадал — не угадал) в процесс, мало отличающийся по предсказуемости результатов от съемок при естественном свете. Появление же TTL-замера (Through The Lens — через объектив) для вспышек сделало съемку со вспышкой еще проще и безошибочнее, особенно в сложных условиях.

Однако сетевые вспышки без автоматики не прекратили свое существование как класс. Уйдя из арсенала фотографа-репортера, они и по сей день востребованы в тех случаях, когда фотографу необходимо обеспечить не просто какой-то определенный уровень освещенности объекта съемки, а нужно создать соответствующий его замыслу световой рисунок. В этих случаях вспышечная автоматика оказывается, по сути, «без работы» — ведь для реализации своих замыслов фотограф должен вручную выставить как положение каждой из вспышек, так и определить на основе замера флашметром и собственного опыта необходимый уровень энергии вспышки. Естественно, современные студийные вспышки значительно отличаются от тех сетевых вспышек, что остались лежать по кладовкам фотографов в качестве воспоминания об эпохе «Советского Фото», Зенитов-Е и пленки Фото-65. Студийные вспышки стали значительно мощнее, обзавелись пилотным светом, удобным байонетом для крепления рассеивающих свет насадок, надежным креплением к стойкам и, главное — возможностью регулировки уровня излучаемой энергии вспышки и ее большой стабильностью.

Но профессиональные вспышки и аксессуары к ним стоят таких же вполне профессиональных денег. И для фотолюбителя (особенно живущего в глубинке) идея приобретения комплекта дорогих профессиональных студийных вспышек не особенно-то и близка — столько денег на хобби выделить сложно. Тем более что каких-то особо профессиональных целей в этом случае обычно не преследуется — просто хочется попробовать свои силы в студийной портретной или предметной съемке.

Похожие проблемы и у фотографа-бытовика, зарабатывающего свой хлеб съемкой виньеток по школам/садикам или паспортными фотографиями, — большая мощность и возможность регулировки энергии вспышки редко бывают необходимыми при такой работе. Зато вес, размеры и стоимость такой переносной «студии» становятся при выборе более весомыми аргументами.

Изображение

Вспышка типа Луч-70, оборудованная основным и дополнительным осветителями, чаще всего применялась раньше при создании легкого переносного комплекта студийного света и фотографами-бытовиками и фотолюбителями потому, что требовала минимальной переделки для использования — нужно было лишь удлинить синхропровод. К тому же легкие и компактные осветительные головки удобнее всего было устанавливать на такие же легкие и компактные стойки. Тем не менее при всех несомненных достоинствах вспышек типа Луч-70 у них (как, впрочем, и у большинства других «советских» вспышек) есть и масса довольно серьезных конструктивных недоработок, которые зачастую сильно мешают нормальной съемке. Основные проблемы вызываются нестабильным срабатыванием вспышек, большим напряжением и током на синхроконтакте, излишне продолжительным и слабо контролируемым процессом заряда, нестабильностью энергии вспышки и нестабильностью деления ее между основным и дополнительным излучателями. Итак, что же можно сделать со вспышками типа Луч-70, чтобы стало возможным использование их при съемке в составе легкого переносного павильона?

Реконструкция цепей запуска вспышки
Первое, с чего стоит начать модернизацию, — это реконструкция цепей запуска лампы-вспышки, что даст стабильность и надежность срабатывания вспышек. В цепях запуска большинства «советских» сетевых вспышек чаще всего используется металлобумажный конденсатор МБМ 0.1 мкФ х 160 В. Хотя эту деталь чаще всего и конденсатором-то назвать сложно. Иногда он даже больше похож по свойствам на сопротивление — попадаются экземпляры с сопротивлением утечки до 500—600 кОм (!), а показатель в 2—4 МОм — нормальное явление. Поэтому совершенно логичным шагом будет замена его на современный пленочный конденсатор марки К-73-17 емкостью 0.047—0.068 мкФ («подушечки» синего или голубого цвета, маркировка 47n и 68n соответственно) на рабочее напряжение 400 В (в крайнем случае — 250 В). У пленочных конденсаторов такого типа ток утечки на несколько порядков меньше, соответственно, замена конденсатора приводит к значительному увеличению напряжения пускового импульса, ионизирующего газ в колбе лампы-вспышки, что благоприятно сказывается на четкости срабатывания вспышки. При этом, кстати, уменьшается и искра на синхроконтакте (за счет уменьшения емкости конденсатора).


Восстановление пускового электрода лампы-вспышки
Второй причиной плохого и нестабильного запуска лампы-вспышки может служить повреждение запускающего электрода лампы ИФК-120. Этот электрод выполнен в виде полоски токопроводящей мастики на внутренней стороне колбы лампы. При работе, когда колба лампы-вспышки нагревается, электрод со временем трескается и даже частично осыпается. Восстановить его (а точнее сказать — протезировать) проще всего и надежнее при помощи обмотки колбы лампы-вспышки несколькими витками тонкой медной проволочки (толщина ее и материал значения не имеют!), концы которой припаяны к «мостику» (тот, на котором написано «ИФК-120» с одной стороны и «+ -» — с другой). Понятно, что остальных контактов лампы-вспышки эта проволочка касаться при работе не должна. Приступая к созданию нового запускающего электрода, есть смысл аккуратно соскрести остатки токопроводящей мастики с колбы лампы-вспышки, а «мостик» — аккуратно залудить при помощи кислотного флюса. Облуживаем «мостик» только с одной стороны (там, где написано «ИФК-120»), потому как маркировка полярности электродов нам еще понадобится при монтаже. Естественно, после залуживания «мостика» необходимо тщательно промыть с содой место пайки от остатков кислотного флюса. Внешний вид восстановленной таким образом лампы-вспышки ИФК-120 представлен на иллюстрации.

Тиристорная схема разгрузки синхроконтакта
Разгрузить синхроконтакт аппарата по току и увеличить надежность запуска можно при помощи тиристорной схемы. Для этого могут применяться различные схемы, самая простая из них — на базе тиристора КУ-103В (он же — 2У-103В) или более современного тиристора КУ-110. Тиристор подключается катодом и анодом к разъемам синхроконтакта вспышки, между катодом и управляющим электродом подключается резистор с сопротивлением порядка 500 Ом, а синхропровод, что идет к аппарату, подключается последовательно с резистором 50—100 кОм к анодному и управляющему электродам тиристора.
Перед подключением тиристора к схеме вспышки необходимо обязательно разрядить не только основной накопительный конденсатор вспышки, но и пусковой конденсатор, иначе возможен вариант пробоя тиристора. Для дополнительного уменьшения напряжения на синхроконтакте можно подавать на управляющий электрод тиристора напряжение низковольтного источника питания (например — отработавшей свой срок литиевой батарейки) либо воспользоваться оптронной развязкой.

Заметим попутно, что непосредственно подключать такие вспышки (даже оборудованные вышеописанной системой тиристорной разгрузки синхроконтакта) можно далеко не во все аппараты. Особенно не рекомендуется подсоединять вспышки с высоковольтным синхроконтактом к аппаратам, где есть только «горячий башмак». Для сопряжения таких вспышек с электронными (в том числе — и современными автофокусными) аппаратами лучший в смысле удобства и безопасности выход, на наш взгляд, это светосинхронизация. В качестве запускающей идеально использовать навесную вспышку, импульс которой ограничен (при помощи делителя мощности), а рассеиватель или отвернут в сторону, или же закрыт прозрачной для инфракрасных и непрозрачной для видимых лучей пленкой (в этом качестве вполне применимы отрезки неэкспонированной проявленной обращаемой пленки либо проявленные куски засвеченной негативной пленки).

Схема разрядных цепей основного осветителя вспышки
Теперь займемся разрядными цепями. Вспышка Луч-70, в отличие от своих «одноголовых» сестер типа ФИЛ-41, имеет две дополнительные возможности — это возможность одновременной работы с двумя осветителями и возможность регулировки энергии вспышки при работе в «одноглазом» режиме. В первую очередь именно эти возможности были причиной большой популярности Луч-70 (и его более старых аналогов) среди фотографов, занимающихся бытовой портретной съемкой. Однако возможности эти, благодаря не слишком удачным схемным решениям разрядных цепей вспышки, были реализованы далеко не в лучшем виде. Соответственно, у многих пользователей этих вспышек были проблемы со стабильностью как срабатывания второго «глаза», так и с постоянством коэффициента деления энергии между основным и дополнительным излучателями. При внимательном изучении схемы Луч-70 причины столь неприятных явлений были найдены достаточно легко. При работе вспышки в режиме с двумя излучателями второй подключается через розетку в корпусе вместо заглушки-переключателя мощности.
По заводской схеме Луч-70 оба накопительных конденсатора, соединенные параллельно, подключаются к параллельно же соединенным лампам-вспышкам. Идея параллельного соединения газоразрядных приборов — это идея не очень хорошая, так как в этом случае деление энергии между основным и дополнительным «глазами» вспышки происходит обратно пропорционально индуктивности проводов плюс поправки на состояние ламп, цепей их запуска, погоду, температуру и так далее...

Схема дополнительного осветителя

Поэтому более логичной идеей, на наш взгляд, будет запитать каждую лампу-вспышку от своего конденсатора. Причем осуществить такую переделку гораздо проще и быстрее, чем ее описать. Для этого нужно открутить крышку разъема дополнительного осветителя и найти там Т-образную перемычку из луженой проволоки, соединяющей 3-й, 5-й и 7-й контакты разъема. К 3-му (или 7-му) контакту также подпаян провод, идущий к плюсовому выводу лампы-вспышки дополнительного излучателя. Эту-то перемычку нам и необходимо перекусить, причем сделать это так, чтобы перемычка замыкала, например, 3-й и 5-й контакты, а к 7-му был припаян провод плюсового вывода лампы-вспышки дополнительного излучателя. Делать это нужно аккуратно, ведь рядом — 6-й контакт (минусовой вывод рабочего конденсатора).

После перекусывания перемычки коэффициент деления мощности между «глазами» составляет примерно 1:1 (точнее его стоит выяснить при помощи флашметра или тестовой съемки, так как свои небольшие коррективы вносят индуктивность достаточно длинного провода дополнительного осветителя, отклонения емкости накопительных конденсаторов от номинальной и состояния ламп-вспышек) и при этом достаточно постоянен.

Схема зарядных цепей вспышки
Далее можно заняться зарядными цепями. По заводской схеме эта цепь представлена одним диодом типа Д7 или КД-105 и двумя двухваттными резисторами 1,8-2,2 кОм. Зарядка конденсаторов при такой схеме происходит довольно долго — до максимального напряжения (около 300 В) вспышка заряжается за несколько минут. Понятно, что при такой схеме плотность соседних кадров на пленке может отличаться весьма значительно, а замер флашметром практически теряет смысл. Балластные резисторы к тому же довольно сильно при этом греются, что тоже не очень хорошо.

Мы рекомендуем переделать зарядную цепь следующим образом. Выпрямление сетевого напряжения производится диодным мостом (например КЦ-402А, КЦ-405А или любым другим подходящим, рассчитанным на обратное напряжение не менее 400 В и прямой ток не менее 1 А). Диодный мост подключается к сети последовательно с осветительной лампой мощностью 60—75 Вт, выполняющей роль ограничителя зарядного тока. Минусовой вывод диодного моста подключен к общему минусовому выводу конденсаторов, а плюсовые выводы конденсаторов подключены к нему через диодную развязку (сборка КД-205 или два отдельных диода, рассчитанные на ток не менее 1 А и обратное напряжение не менее 400 В). Диодная развязка необходима для того, чтобы исключить обмен энергией между конденсаторами в том случае, когда напряжение на них различается. Лампочка выполняет роль бареттера, стабилизируя зарядный ток за счет изменения своего сопротивления (от 700—900 Ом в начале заряда до 50—60 Ом в конце). При таком способе рабочие конденсаторы заряжаются до максимального напряжения (примерно 300—320 В) всего за несколько секунд. Естественно, того же эффекта можно достичь, просто повысив зарядный ток за счет замены балластных резисторов на более мощные (10—15 Вт) и имеющие сопротивление 150—200 Ом (например — резисторы ПЭВ-15 180 Ом). При этом обязательно нужно заменить и все диоды на более мощные (типа Д-242 или другие, рассчитанные на ток не менее 3—5 А).

Вариант монтажа тиристорной схемы разгрузки синхроконтакта
Тем не менее вариант с лампочкой более привлекателен тем, что ток от сети при зарядке не превышает 0,5 А при любых операциях со вспышкой (если применять лампу мощностью до 100 Вт), что позволяет использовать слаботочные диоды, которые и в размерах меньше, и в монтаже удобнее. Лампочка может служить индикатором зарядки (при полной зарядке вспышки она совсем гаснет) и индикатором срабатывания вспышки (в начале заряда ярко загорается), да и греется она намного меньше, чем балластный резистор. Кроме того, при любых неприятностях со схемой вспышки (вплоть до каких-либо внутренних замыканий или пробоя выпрямительных диодов) вы будете лишены неприятных эффектов в виде дыма, искр и взрывов, поскольку лампочка в этом случае сыграет и защитную роль.

Благодаря описанной выше схеме обеспечивается достаточно высокая повторяемость энергии вспышки — ведь она теперь зависит только от напряжения в сети. А напряжение сети обычно достаточно стабильно, хотя в разных местах может существенно отличаться — в розетке встречаются варианты от 200 до 260 В. Естественно, для определения правильной экспозиции при съемке лучше всего воспользоваться флашметром, однако если его нет, можно подобрать параметры экспонирования опытным путем, посредством проб.

Монтаж дополнительных элементов и цепей вспышки
Монтаж «обновлений» электрической схемы вспышки производится в соответствии с личными вкусами и правилами техники безопасности. Лишний раз напомним о правилах техники безопасности. Вспышка гальванически подключается к сети 220 вольт, поэтому вскрытие подключенной к сети вспышки и проведение монтажных работ могут быть опасны для жизни. Кроме того, вспышка имеет в себе высоковольтные накопительные конденсаторы большой емкости, что по сути еще опаснее. Поэтому любые операции со вспышкой желательно проводить в сухом помещении, стоя на чем-то диэлектрическом (хотя бы на сухом коврике или в тапочках). Нельзя лезть во вспышку двумя руками сразу. Перед разборкой вспышку нужно обязательно отключить от сети. Желательно при этом еще и разрядить накопительные конденсаторы. Последнюю операцию мы рекомендуем делать не отверткой, а при помощи настольной лампы — прикасаясь сетевой вилкой включенной лампы к контактам конденсатора или лампы-вспышки (расстояние между ними практически соответствует расстоянию между штырями сетевой вилки). Такая методика позволяет провести операцию разряда конденсаторов без снопа искр и других спецэффектов. Кроме этого процесс разрядки достаточно нагляден — если лампочка загорелась, то процесс разряда начался, а когда погасла — значит процесс разряда завершен успешно.

После сборки вспышки перед первым ее включением в сеть мы настоятельно рекомендуем лишний раз тщательно проверить весь монтаж на соответствие схеме (желательно нарисовать схему и иметь перед глазами), дополнительно изолировав все подозрительные места изолентой или хлорвиниловой трубочкой.

Сергей ДУБИЛЬЕР.


Мнения пользователей

Nikolai.rubtsov2011 (2012-01-24) e-mail
Полезная статья. Спасибо автору.

аlext (2010-02-21) e-mail
Недавно попросили отремонтировать вспышки Salute (Вильнюс), заменил МБМ на К73-11, К50-17 на "low ESR" фирмы Hitano и "обмотал" ИФК-120.
Два замечания:
  1. На приведенной схеме пусковой конденсатор 0.1x150 включен последовательно с двумя резисторами (видимо, в надежде на сопротивление утечки МБМ), что при замене на полиэтиленфталатные К73 некорректно: надобно шунтировать его третьим резистором, (что и было в реальной схеме-3x4.7 мОм), но увеличить напряжение до 150в (против 90), поставив резистор 10 мОм (4.7-10.0/C-4.7), утечкой C пренебрегаем, при этом постоянная времени заряда пускового конденсатора будет равна 100 нФ * 4.7 мОм* 2 = 1 сек.
  2. конденсаторы "стареют", и 800 мкФ превращаются в 500. В габарит 40x40x65 мм отлично помещаются 7 или 8 ESG
    конденсаторов 100 мкФ x 350 в (D=18мм, H=32мм) указанной выше фирмы, (есть в магазинах Микроника и Симметрон). По деньгам (300), то же что и один К50-17, но у параллельных C эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) существенно ниже (0.05 Ом на 100 кГц, на 2 кГц еще ниже), что немаловажно (R ИФК-120 в режиме "пробоя" =0.8 Ом)-от баланса этих сопротивлений (учитывая остаточное напряжение, после исчезновения дуги ~ 70в), зависит энергия вспышки.
    Кроме того, это "быстрые" алюминиевые конденсаторы, что важно как в импульсных блоках питания, так и в нашем случае (длительность вспышки 0.001 сек, это 2 кГц).
    Провода, идущие к конденсаторам, взять потолще (пиковый ток) и сотворить на них дроссели на ферритовых кольцах НМС D=8мм(если не лень). На место восьмого поместить гайку крепления струбцины и кабельный ввод (полый болт, гайка снаружи), седьмой развернуть на 90 град. Эти 700 мкФ работать будут не хуже, чем 800 мкФ К50-17 !
    P.S. Неонку можно шунтировать керамикой C=6.8 нФ.
    P.P.S. В качестве гальванической развязки контакта идеально подходит симметричный оптотиристор АОУ-160, корпус как у КТ315/361, только больше в 2 раза.
Юрий Михайлов (2009-03-21) e-mail
Всех приветствую!
Вспышку "Луч-70" приобрёл осенью 2008 года за смешные деньги. Если учесть, что кроме неё достались "ФИЛ-106", "Гелиос-40", "Юпитер-37А", "Зенит-ЕТ", "Зенит-TTL" и "Крокус-4".
При апробации "Луча" выяснилось, что вспышка заряжается ну очень долго - порой лампочка в основной "голове" моргала минуты две-три. Поиски в интернете вывели на этот сайт и на ещё один (где, к сожалению, только одна схема - схема зарядных цепей).
Воспользовавшись данной рекомендацией произвёл доработку аппарата.
Начал с того, что проверил наличие напряжения на конденсаторах - несмотря на то, что перед этим вспышку пробовал недели две назад. Убедившись в безопасности, взялся за работу. Прежде всего сменил конденсаторы МБМ в головках - всё в соответствии с вышеуказанными рекомендациями. От тиристорной развязки решил отказаться, поскольку для меня она не актуальна.
Потом перешёл к зарядным цепям. Воспользовался деталями, имевшимися в наличии: диодным мостом КЦ-402 и диодами Д205. Мост смонтировал примерно так же, как на снимке "Монтаж цепей вспышки", а диоды D5 и D6 установил в "подвале" конструкции, между конденсаторами.
Диоды Д205 рассчитаны на обратное напряжение 400В, но вот их максимальный ток - только 0,5А. Поэтому вместо двух диодов я взял четыре, соединив их по два последовательно. Все соединения тщательно проверил и заизолировал термоусадочной трубкой. А где она не налезла - полимерной изолентой с хорошей "приклеиваемостью".
Лампа накаливания - обычная, на 60 Ватт. Компактности ради использовал "свечу" под патрон "миньон" (Е14). Сам патрон взял с угловым креплением, смонтировал его "лёжа" на "подвальном перекрытии" над конденсаторами.
Обращаю внимание на то, что на "схеме зарядных цепей вспышки" - ошибка: изображение диода следует расположить остриём вверх, а не вправо. И линий, соединяющих углы квадрата, изображающего диодный мост, быть не должно.
И, раз уж взялся за неточности - на "Схеме разрядных цепей основного осветителя вспышки" вместо резисторов нарисованы предохранители.
При проверке зарядных цепей обнаружился производственный брак: на заглушке неправильно поставили крышку с обозначениями "50" и "100" - при любом включении устанавливалось значение "50". "Лечится" перестановкой крышки в нужное положение (проверяется по тому, когда какие контакты перемыкает) и фиксацией в этом положении.
Перемычку в разъёме дополнительного осветителя лучше всего удалить между контактами 3 и 5 - как на схеме. То есть соединёнными останутся только 5 и 7, а на третий пойдёт "+" от зарядных цепей.
После окончания монтажа и тщательной проверки вспышка была включена - с одной "головой" и при положении "50". Сразу же загорелась лампа накаливания. С первого включения заряд длился секунд 20-25, за это время индикаторная лампочка в осветителе от частого мигания перешла к постоянному горению, а лампа накаливания от не очень яркого света - к полному потуханию. От кнопки вспышка сработала нормально, после чего время заряда установилось в пределах 3-4 секунд. Раньше с такой скоростью у меня только "ФИЛ-106" заряжалась.
При проверке в режимах "50" и "100" оказалось, что теперь всё работает как надо. Флашметром не проверял, но даже "на глаз" видно, что в положении "100" осветитель даёт гораздо более яркий "пых", чем при "50".
В "двухголовом" режиме время заряда остаётся тем же, оба осветителя срабатывают синхронно и освещают прекрасно.
В процессе доработки я удалил из аппарата разъём для батареи "Молния". Причин тому несколько. Начать с того, что единственный раз в жизни я такую батарею видел более 20 лет назад. В продаже не встречал никогда. К тому же её ёмкости, по сведениям опытных фотографов, едва хватает на 72 кадра 24х36 - две плёнки. Маловато будет, как говорил известный мультипликационный герой. В то же время обыкновенные низковольтные гальванические элементы и батареи продаются чуть ли не в каждом магазине и стОят не так уж много. Добавлю, что кроме элементов и батарей в продаже имеются и такие же по параметрам аккумуляторы. Получить от них высокое напряжение можно при помощи простого двухтактного преобразователя напряжения: два транзистора, два резистора, один трансформатор - всё!
В своё время я работал со вспышкой "Чайка", одолженной у приятеля. По сути - тот же "Луч", только с одним осветителем. И с возможностью питания как от сети 220В, так и от двух плоских батареек общим напряжением 9В.
Так что следующим на очереди будет преобразователь напряжения. Полагаю, что низковольтный источник питания следует рассчитать на 9 Вольт - 6 элементов "343" или "373" (по-современному это R17 и R20), сам преобразователь и низковольтное питание разместить в футляре вспышки - мЕста там достаточно.
Да, и ещё. Обозначения "Вкл" и "Выкл" возле тумблера могут сбить с толку. Если есть возможность, лучше их заменить на "Авт" и "Сеть" соответственно - то есть питание от батареи (или преобразователя) и от сети.

http://impulsite.ru/blog/sovet/luch/second-life/p46lych.html

Не в сети
коллега
Сообщения: 17
На форуме с 24 ноя 2012, 11:47

"Вторая жизнь" Луч-70 или ремонтируем вспышку своими руками

Непрочитанное сообщение Харрисон » 24 ноя 2012, 12:39

Всем привет.

Начитался этого форума,осипова, и решил сделать вспышечку под домашнее применение. Под рукой оказалась Луч-70, использовал в качестве донора. Схему применил такую:

Изображение

На данный момент не доделал коммутацию, т.е. вместо переключателей мощности просто стоят перемычки. С транзистором в светосинхронизаторе (который в качестве стабилитрона) не заработало, поставил стабилитрон 10 вольт - работает устойчиво и хорошо.

В процессе наладки решил всё ж таки избавиться от зарядных резисторов - греются уж больно сильно, а уменьшать сопротивление не даёт тлеющий разряд. Попробовал зарядку через ёмкости - возникли проблемы.

Что сделал - спаял плюсами два электролита по 33мкФ 400В, подпаял минусами к их общей точке диоды 1N4007, один конец сетевого провода перепаял на минус больших конденсаторов, второй - на электролиты "резистора", второй конец "ёмкостного" резистора к точке, где соединены диоды зарядки (4*5408). Включил. Зарядки нет. Из приборов - только мультиметр, на постоянке показывает -240 вольт в точке соединения зарядных диодов относительно минуса конденсаторов, на самих конденсаторах 50В правильной полярности.

Диоды на "ёмкостном" резисторе менял, конденсаторы менял, ничего не меняется. В экспериментальных целях поставил в зарядку две ёмкости по 470 мкФ, без диодов - картина та же, только на больших конденсаторах напряжение до 60 вольт поднялось...

В чём ошибка, что я не так делаю?

Добавлено модератором:

Схема вспышки Луч-70
Статья Сергея Дубильера "Вторая жизнь" Луч-70, или ремонтируем вспышку своими руками

Не в сети
эксперт
Сообщения: 9591
На форуме с 25 сен 2012, 21:00

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2012, 13:08

Здравствуйте, Харрисон!
Зарядки нет... В чём ошибка, что я не так делаю?
Наверное, ошибка в том, что Вы не показали схему так, как на деле её собрали. Предполагаете, что мы тут должны догадаться?
1) Нарисуйте схему в точном соответствии с реальной компоновкой деталей. Или соберите детали в точности по имеющейся схеме. Без этого разговора не получится.
2) У Вас на схеме вторичная обмотка трансформатора поджига Tr1, включена между анодом и катодом лампы, закорачивает лампу. Так работать не будет. Вторичная обмотка Tr1 должна быть подключена между катодом лампы и её поджигающим контактом.
3) Из соображений электробезопасности уберите разъём "Синхро" или добавьте в нижнее плечо многоомный резистор.

Вот так:
Изображение

Не в сети
коллега
Сообщения: 17
На форуме с 24 ноя 2012, 11:47

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Харрисон » 24 ноя 2012, 13:49

impulsite писал(а): Предполагаете, что мы тут должны догадаться?
Извиняюсь, там четыре детальки всего, думал подробно описать. Буду исправляться.

По порядку, правда наоборот:
3. Пока там стоит кнопка, с разъёмом пока непонятно. Хочется запуск от радиосинхронизатора, а в эту точку его подключать наверное неправильно. Но это потом всё.
2. Недопонимание из-за использования неправильного символа лампы. Правильного пока не нашёл - подписал аноды, катоды, поджиг буковками. Найду правильную картинку - переделаю.
1. Схема полностью работает, вот её текущий вид

Изображение

А вот что делал:

Изображение
именно тут зарядки и нет. Кстати, вроде здесь - viewtopic.php?f=3&t=33 говорится, что диоды в прохождении тока не участвуют, однако по разным схемам видел их умощнение при увеличении ёмкости конденсаторов. Нужно рассчитывать их на зарядный ток?

Не в сети
эксперт
Сообщения: 9591
На форуме с 25 сен 2012, 21:00

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2012, 14:25

Спасибо!
По схеме, если диоды не пробиты и конденсаторы C6, C7 целы, то на соединенных катодах VD8, VD9 (точка Е) должно быть +285-300 Вольт относительно минуса конденсаторов (т.N).
Отыскать в чем проблема, можно по очереди подключая группы диод-конденсатор (VD2-C8), (VD3-C9) и т.д..
к точке С - "выходу" сдвоенного конденсатора.

Изображение

Низкое напряжение в точках D или E может указывать на неисправность конденсатора.

Диоды VD6, VD7 конечно, следует подбирать по зарядному току. И параллельно конденсаторам рекомендуется ставить резисторы одинаковой величины номиналом ок. 47k...100k, 0,5Вт, для выравнивания напряжений на конденсаторах.

Не в сети
коллега
Сообщения: 17
На форуме с 24 ноя 2012, 11:47

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Харрисон » 24 ноя 2012, 15:09

Диоды проверял до эксперимента и после. Живые. конденсаторы менял в ходе эксперимента - на них было разное напряжение (как теперь понимаю - из-за отсутствия резисторов).

Напряжения были в точке D - 50-60 вольт, в зависимости от ёмкости зарядных конденсаторов. В точке С - сейчас уже точно не вспомню, поразило другое: в режиме измерения постоянного напряжения там(С) -250 вольт (замеры относительно N). Именно минус. Понимаю, что так мерять неправильно, но хоть как-то объясняет отсутствие заряда через диоды.

Ладно, будем пробовать по правильной схеме (с мощными диодами и резисторами) - там всё и увидим. О результатах отпишусь завтра-послезавтра.

Не в сети
эксперт
Сообщения: 9591
На форуме с 25 сен 2012, 21:00

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2012, 15:31

Изображение

Забыл еще добавить. На время проверки и наладки полезно вместо предохранителя F1 (http://gaar-st.ru/pyh1.GIF) подключить лампу накаливания на 220 В - 60-100 Вт. Если процесс заряда происходит нормально, то лампа вспыхивает в начале заряда и потом гаснет. Если же где-то в схеме имеется короткое замыкание или накопительный конденсатор с чрезмерным током утечки, то лампа будет светить постоянно. При известном сопротивлении лампы в холодном состоянии и по падению напряжения на лампе (U=I2R) во время питания вспышки можно косвенно судить о зарядном токе и суммарном токе утечки батареи конденсаторов. Правда, надо принимать в расчет, что сопротивление лампы нелинейно, оно меняется в зависимости от величины тока и нагрева нити.

Напряжение в точках D и E следует измерять относительно N при установке мультиметра на измерение постоянного напряжения с пределом 400, 600 или 1000 В.

Не в сети
коллега
Сообщения: 17
На форуме с 24 ноя 2012, 11:47

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Харрисон » 24 ноя 2012, 15:46

Спасибо, про лампу знал. Замена резистора на пару электролитов казалось несложной задачей, с лампой заморачиваться не стал. Хотя, чувствую, придётся ещё ковыряться и ковыряться, наверное всё ж таки сделаю. Ток утечки наверное проще амперметром, а вот зарядный ток как поточнее оценить (осцилографа нет) пока не придумал.

Про измерение в точках D и E - оно понятно, так и мерял. С обычным резистором - всё нормально, а вот с этой схемкой совсем не то.

А про диоды я знаю, не совсем полный профан. Правда цифровые устройства разрабатываю (ой, как-то слишком сильно звучит), но плюс диода от минуса отличить могу.

Не в сети
эксперт
Сообщения: 9591
На форуме с 25 сен 2012, 21:00

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2012, 16:57

Зарядный ток, на мой взгляд, не очень-то и важен сейчас. Хотя и его можно примерно оценить, даже без осциллографа. Например, по яркости лампы. Только надо будет заранее откалибровать эту лампу, пропуская через неё постоянный ток известной величины, и измеряя её яркость в зависимости от величины тока в условиях, когда не влияет общее освещение вашей лаборатории. Яркость лампы можно измерять экспонометром. Цифровая камера вполне может заменить экспонометр/флашметр.
Изображение
Вы не спеша подключите пока один конденсатор C13. Измерьте напряжение на конденсаторе по мере заряда. Затем подключите второй, C12. Проверьте, как работает заряд, разряд C12. Измерьте напряжение на C12. Проверьте поджиг. И также с остальными конденсаторами.

Ну а главный момент, который я упустил, это то, что Вы, заменив балластный резистор, выкинули и диодный мост. А без него заменитель неполярного конденсатора не будет работать в такой схеме. Диодный пост нужен, чтобы ток через конденсаторы протекал в обе стороны, только тогда происходит перезарядка электролитов и вместо активного сопротивления обычного балластного резистора работает реактивное сопротивление конденсаторов. Диоды VD21, VD22 защищают конденсаторы от обратного тока, вредного для электролитов.
Должно быть так:

Изображение

Вот анимашка, которая показывает, как протекает зарядный ток в разные полупериоды сетевого напряжения 220В 50 Гц.
Изображение

Изображение Изображение

Обратите внимание, что на входе переменное напряжение 220В, полярность меняется, также меняется и направление тока через заменитель балластного резистора, а через накопительный конденсатор, да и через каждый из электролитов, заменяющих балластный резистор, протекает пульсирующий ток только в одном направлении. Надеюсь, также картинка поясняет под какой ток следует подбирать защитные диоды, VD21, Vd22.

Не в сети
коллега
Сообщения: 17
На форуме с 24 ноя 2012, 11:47

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Харрисон » 24 ноя 2012, 17:12

Ура! Спасибо! Понял!

Всё время было ощущение, что упустил нечто важное но простое. Конечно! Вот в руках крутил-вертел эти зарядные электролиты, а как они будут при такой нагрузке (диоды на конденсаторы) перезаряжаться - не подумал! Вот ведь старость-не радость :(

Огромное спасибо! Сегодня/завтра/послезавтра попробую (тем более мост-то уже на плату впаян :D ), отпишусь.

Не в сети
эксперт
Сообщения: 9591
На форуме с 25 сен 2012, 21:00

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2012, 17:25

И надо быть готовым к нюансам, к возникновению тлеющего разряда.
Хорошо, когда включены сразу все 4 основных конденсатора, тогда, при ёмкости в 4000 мкФ напряжение на конденсаторах будет относительно медленнее подниматься после импульса в лампе.
А если будет один конденсатор, да лампа будет раскочегарена интенсивной работой? Вот тогда и может появиться тлеющий разряд и лампе не поздоровится.
И тогда потребуется вот такая схемка - прерыватель заряда: viewtopic.php?f=26&t=101.

Не в сети
коллега
Сообщения: 17
На форуме с 24 ноя 2012, 11:47

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Харрисон » 24 ноя 2012, 20:22

Ещё раз огромное СПАСИБО!!!

Есть зарядка. На 4000мкФ время порядка 3-х секунд. Буду в параллель по два 33-х микрофарадника ставить.

Тлеющий есть, причём как и при резисторах - секунду горит, потом прекращается.

Прерыватель конечно собирать буду, на тиристоре (IGBT-шек подходящих под рукой нет), схему пока не выбрал. Пока как варианты приведённая Вами в ссылке схема Верютина, либо видел схему Вальдемара Шимански (сейчас ссылку дать не могу - на рабочем компе есть, а я из дома). У Вальдемара чуть сложнее, чуть больше пассивных элементов. Так что склонюсь наверняка к Верютину. Кстати, наиболее доступны в данный момент для меня симисторы BTA24-800, они вроде должны подойти в эту схему? Читал упоминания про упоминания, что с большими конденсаторами схема не работает. Думал, причину придумать не смог - ведь всегда можно поднять ёмкость электролита, для сохранения времени выключения тиристора, а других засад вроде и не видно...

Не в сети
эксперт
Сообщения: 9591
На форуме с 25 сен 2012, 21:00

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 ноя 2012, 08:59

упоминания, что с большими конденсаторами схема не работает. Думал, причину придумать не смог
Проблема в том, что тиристор является силовым электронным не полностью управляемым ключом. Т.е. его можно открыть через "спусковой крючок" - управляющий электрод, а вот отключить (закрыть) можно только, или разорвав цепь нагрузки, или замкнув анод и катод тиристора или поменяв полярность напряжения на аноде-катоде тиристора, что, например, происходит при протекании через тиристор (симистор) переменного тока. Про т.н. "запираемые тиристоры" в приложении к этой теме пока неуместно говорить.
И поскольку с большой батареей конденсаторов для достижения короткого времени заряда применяется балластный (токоограничивающий) резистор с малым сопротивлением, то зарядный ток сравнительно большой и половины или даже четверти периода сетевого напряжения, пока тиристор остаётся открытым, оказывается достаточно для накачки конденсаторов, увеличения на них напряжения с образованием и поддержанием устойчивого тлеющего разряда на лампе.
IGBT-транзистор, как сообщает Вальдемар Шимански, для прерывателя заряда больше подходит, проще управляется и недостатком, свойственным тиристорам, не обладает. Такой транзистор включается при подаче напряжения заданного уровня на затвор и выключается при снятии напряжения с управляющего электрода. В схемах В. Шимански выключение обеспечивается шунтированием затвора силового IGBT вспомогательным транзистором VT1, который открывается сразу, как только на основных конденсаторах или лампе напряжение падает в результате поджига.

Не в сети
коллега
Сообщения: 17
На форуме с 24 ноя 2012, 11:47

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Харрисон » 26 ноя 2012, 09:54

Понял. Будем пробовать сразу хорошо. Есть IRG4PC40K - он вроде подходит. конденсатора на 10n нету, буду пробовать второй вариант. Стабилитрон, правда, придётся из нескольких собирать - ну не проблема.

Не в сети
эксперт
Сообщения: 9591
На форуме с 25 сен 2012, 21:00

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 ноя 2012, 10:00

N-канальные MOSFETы на постоянный ток раза в 2-3 больше, чем зарядный ток в вашей схеме и рабочее напряжение 400-600 Вольт тоже пригодны для схемы прерывателя заряда.

Не в сети
коллега
Сообщения: 17
На форуме с 24 ноя 2012, 11:47

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Харрисон » 2 дек 2012, 23:33

Попробовал.
Пытался использовать вот этот вариант:
Изображение

Собрал, включил, - не работает. Решил идти путём последовательных трансформаций. Отключал всё, что не нужное ( на мой взгляд :D ) и может мешать. Сейчас выглядит так: http://gaar-st.ru/pyh_8.GIF

Изображение

На коллекторе IGBT-шки нормальное входное напряжение, на эмиттере - 25 вольт, на базе - 40. Т.е. стабилитрон своё чётко держит (хотя собран из 3-х разных, что в закромах нашёл), а вот почему не всё входное на выходе - непонятно.

IGBT три штуки (больше нет) попробовал. Кстати, на них написано G4PC40K - эти точно подходят? В какую сторону вообще смотреть? Я уж попробовал вместо ёмкостной зарядки резистивную (с одним диодом вместо моста) - та же песня (напряжения другие, понятное дело, но в любом случае 15 вольт эммитер/база есть, но на эмиттере какие-то крохи напряжения вместо коллекторых минус 2).

Может тока в базу не хватает? Может R8 пробовать поменьше поставить? Это пока единственное в голову приходит :( Но в слепую экспериментировать не хочу - детальки не так просто добывать (по времени), и сжечь просто-так жалко. Хоть чьё-то мнение ещё услышать на этот счёт хочется :)

Не в сети
эксперт
Сообщения: 9591
На форуме с 25 сен 2012, 21:00

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 дек 2012, 12:55

включил, - не работает
Поясните, что значит "не работает"? Нет заряда или что?
Если в схеме Шиманского на стабилитроне VD4 есть 15-20 Вольт, то транзистор VT2 должен быть открыт, падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер в момент заряда будет единицы Вольт и схема заряжается как обычно.
А вот прерывание импульса может не быть, если транзистор VT1 по какой-то причине не открылся. Например, для конкретного типа транзистора ток базы, ограниченный резистором R4, оказался недостаточным, слишком малым для насыщения транзистора.
Или слишком большим и VT1 сгорел. Жив?

Можно параллельно стабилитрону, т.е. между затвором и эмиттером VT2 подключить замыкающую кнопку. Это симитирует транзистор VT1. Пока контакты кнопки замкнуты, VT2 будет закрыт и заряда вспышки не будет происходить.

И в таком виде, как на рисунке http://impulsite.narod.ru/person/harris ... 1199b3.gif прерыватель, конечно, не будет работать. Заряжаться конденсаторы будут, а прерывания после вспышки происходить не будет. В вашей схеме транзистор VT2 никак не управляется.

Не в сети
коллега
Сообщения: 17
На форуме с 24 ноя 2012, 11:47

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Харрисон » 3 дек 2012, 13:35

impulsite писал(а):Поясните, что значит "не работает"? Нет заряда или что?
да, совершенно верно, нет заряда. На эмиттере - 25 вольт, на базе - 40 (уже писал).

VT1 (как и часть других деталей, присутствующих в оригинальной схеме) выпаял, когда пытался найти причину незаряда.

Если при 15 вольтах разницы должно работать - значит IGBT-шки неисправны? Их обычным китайским мультиметром проверить как-то можно? При попытке прозвонить как обычный биполярник - ничего никуда не прозванивается. На измерении в других диапазонах сопротивлений - пока не мерял.

Не в сети
эксперт
Сообщения: 9591
На форуме с 25 сен 2012, 21:00

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 дек 2012, 13:51

Проверка IGBT: viewtopic.php?p=22393#p22393
Какие стабилитроны вы использовали? Возможно, конкретно для ваших требуется большой ток стабилизации.
Соберите такую цепочку и измерьте падение напряжения на стабилитроне:
Изображение

Не в сети
эксперт
Сообщения: 9591
На форуме с 25 сен 2012, 21:00

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 дек 2012, 17:22

Обнаружил у себя, что схема Шиманского, которую повторял, немного отличается от той, что была выложена на его странице:

Изображение

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Платки, которые на фотографиях, были собраны взамен тиристорных прерывателей Верютина, после того, как на одной из вспышек Britek Studio 2200 сгорела лампа из-за тлеющего разряда. Тиристорная схема не сработала во время одной из напряженных съемок.

Не в сети
коллега
Сообщения: 17
На форуме с 24 ноя 2012, 11:47

Re: "Переделка" Луч-70.

Непрочитанное сообщение Харрисон » 3 дек 2012, 17:29

Понял, спасибо.

Попробую разобраться со стабилитронами, проверить IGBT-шки и новый вариант схемы. Значимое отличие вижу только в диоде VD2 - но его смысл при наличии VD1 неочевиден. Разве только падение напряжение между коллектором-базой обеспечить?
Последний раз редактировалось Харрисон 3 дек 2012, 17:38, всего редактировалось 1 раз.

Не в сети
коллега
Сообщения: 17
На форуме с 24 ноя 2012, 11:47

Re: "Переделка" Луч-70

Непрочитанное сообщение Харрисон » 4 дек 2012, 10:18

Итак, собрал
Изображение
На коллекторе/эмитттере пара вольт, на резисторе R1 напряжение питания минус эта пара вольт.
Переделал:
Изображение на коллекторе/эмиттере напряжение питания, на R1 - ничего.

Вывод - IGBTшки у меня рабочие. Начал смотреть стабилитроны. Получил
Изображение
на стабилитроне - 12 вольт. Понятно, почему не открывается транзистор. Непонятно, почему 12 - там последовательно 12 и 3,3 вольт стабилитроны впаяны. Впаял ещё 3,3 - напряжение 10 вольт. Совсем растерялся. Собрал "тестер" стабилитронов -
Изображение
не смог найти ни одного стабилитрона, что соответствовал бы написанной на упаковке маркировке.

Совсем запутался. Что я не так делаю?

Не в сети
эксперт
Сообщения: 9591
На форуме с 25 сен 2012, 21:00

Re: "Переделка" Луч-70

Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 дек 2012, 11:24

Непонятно, почему 12 - там последовательно 12 и 3,3 вольт стабилитроны впаяны
Стабилитроны не выходят на номинальное напряжение стабилизации из-за слишком маленького тока, ограниченного резисторами R2, R3.
Назовите, какие стабилитроны Вы применяете. Может быть они совсем не пригодны.
не смог найти ни одного стабилитрона, что соответствовал бы написанной на упаковке маркировке.
загляните в спецификации стабилитронов и посмотрите, при каком минимальном токе стабилизации они работают. Многие стабилитроны могут работать и при меньших токах, но это как повезет

Вероятные пути решения:
На схеме
Изображение

резистор R3 уменьшите до 300к-500к, а ёмкость C1 (в полной схеме) придется увеличивать до получения времени отсечки примерно 1/4 - 1/2 сек. Думаю, не меньше 4,7 мкФ 350В.

Либо поставьте дополнительный резистор R5 величиной 100-300 килоОм на 0,5 Ватта.

Изображение Изображение

Не в сети
коллега
Сообщения: 17
На форуме с 24 ноя 2012, 11:47

Re: "Переделка" Луч-70

Непрочитанное сообщение Харрисон » 4 дек 2012, 11:36

BZV85C12V
BZV85C3V3
BZX55C10V
BZX55C12V
BZX55C3V3

Это всё, что под рукой. Других пока нет.

Непонятно, почему в моей "тестилке" они тоже напряжение не держат. Или там уже слишком большой ток получается?

Не в сети
эксперт
Сообщения: 9591
На форуме с 25 сен 2012, 21:00

Re: "Переделка" Луч-70

Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 дек 2012, 11:47

А измерить? :lol:
Думаю, входное напряжение маловато. Или токоограничивающий резистор 9,1 к для имеющегося напряжения 17 В слишком большой. Номинальный ток стаблизации для стабилитронов BZX55C10V, BZX55C12V, BZX55C3V3 равен 5 мА, следовательно резистор должен быть для 17 В около 3,4 кОм.
Поставьте в проверялке R1 равным 1-3 кОм и ток приблизится к номинальному для ваших стабилитронов.

Для BZV85C12V ток стабилизации должен быть ок. 20 мА. Не годится.
Ответить

Вернуться в «Студийные вспышки, вопросы по ремонту и схемы»