Вывод синхроконтакта из фотоаппарата

[moonlight]

Есть Canon s3is. Камера в принципе не плохая, но слишком часто хочется пользоваться нормальной вспышкой, ибо встроенной не хватает, да и отсутствие синхроконтакта не радует. Погуглил схему на аппарат и не нашел. Я так понимаю, что особо переделывать ничего не придется внутри, но что искать не понятно. Помогите пожалуйста советом как вывести синхроконтакт.

[Виктор Гелис]

Здравствуйте, moonlight!
Главная проблема, предполагаю, может оказаться в том, что при выключенной встроенной вспышке компьютер камеры не дает сигнала поджиг вспышки. Можно попытаться использовать сигнал закрытия затвора по окончании экспозиции. На катушки двигателя подается достаточно большое напряжение. Но здесь внешняя вспышка может просто опоздать со своим импульсом.

Как Вы смотрите на такой способ?: внешняя вспышка на кронштейне и соединена со светосинхронизатором реагирующим на второй импульс. Светосинхронизатор имеет заниженную чувствительность и реагирует только на свет встроенной вспышки.
Если у вашего фотоаппарата встроенная вспышка в ручном режиме делает 1 импульс, то можно обойтись и простым светосинхронизатором, на 1 импульс. Уже сейчас можете поставить в качестве ведомой Nikon SB-800, в режиме А с включенным встроенным светосинхронизатором (SU-4). Аналогично Metz 58AF. Камера срабатывает, ведомая вспышка реагирует на встроенную вспышку и сама, автоматически отрабатывает экспозицию по заданной чувствительности и диафрагме.
Способ хорош тем, что совершенно нет риска испортить неплохой, в общем-то, фотик. И можно использовать практически любые вспышки, вплоть до студийных.
А если у Вас достаточно желания, то можно и заставить ведомую вспышку повторять длительность основного импульса встроенной вспышки. Тем самым обеспечить "как-бы TTL" управление, причем не вскрывая совершенно фотоаппарат. Теоретически этому препятствий нет. Хотя, это нетривиальная задача и для её решения нужно знать в электронике "чуть больше среднего уровня". и проще использовать ведомую вспышку с программным автоматом экспозиции. Т.е. вспышку типа Unomat-24TAC, Yashica CS-240 и т.п..

[moonlight]

И Вам доброго здоровья, Виктор Гелис!
Синхронизатор есть. Проблема в том, что сам аппарат периодически пропускает первый импульс. То есть угадать когда синхронизировать по первому, а когда по второму импульсу довольно сложно. У соседа кенон с1, и та же проблема со светосинхронизатором.
Вообще в электронике не вчерашний, но занимаюсь в основном звукоусилением и воспроизведением.
Включить вспышку у данного аппарата означает поднять ее, и скорее всего там просто нажимается на кнопочку в поднятом состоянии. Но до вскрытия размышлять рано. Вскрытие покажет.
Проблема в том, что я не знаю что должно идти на синхроконтакт. Их нужно замкнуть или подать напряжение на них? Если напряжение, то какое.
Как только будет понятно что искать я возьмусь за вскрытие и буду искать. Тем более вскрытие ему предстоит в любом случае, а то внутри что-то тарахтит

[Виктор Гелис]

сам аппарат периодически пропускает первый импульс.

Наверное, следовало бы начать с исследования ситуаций при которых бывает пропуск первого импульса. Может быть тут не камера виновата, а условия освещения или сам светосинхронизатор. Какой, кстати, применяете?
Инструкция S3 IS указывает на наличие ручного режима вспышки, а вот отключается ли "предпых" в ручном режиме не ясно. Выяснить, выполняется ли предпых - просто. Надо вспышку переключить в режим "по второй шторке", камеру в режим М - мануал и на выдержке 1 секунда будет чётко видно имеется ли предпых. Если он есть, то происходит вспышка (оценочная) сразу после нажатия на спусковую кнопку, а затем еще раз основная вспышка по окончании выдержки.
В других съёмочных режимах камеры, кроме "режим М", вспышка скорее всего принудительно будет выполнять двойной импульс.

что должно идти на синхроконтакт

Если Вы познакомитесь со схемами, представленными в разделах viewforum.php?f=18 и viewforum.php?f=19 то увидите, что практически все свето- и радиосинхронизаторы замыкают с помощью тиристора или транзистора контакты поджига вспышки: центральный ( X-sync) и боковой (GND). Бывают критические случаи, когда неудачно выбранный ключ, BT134W, может не дать срабатывания ведомой вспышки: viewtopic.php?f=19&t=263.

Их нужно замкнуть или подать напряжение на них? Если напряжение, то какое.

Можно и подачей напряжения. Но тогда Вы будете зависеть от схематики ведомой вспышки. А их - сотни вариантов.

И вот еще интересный опыт: Встраиваем синхронизацию на 2-й импульс в Canon 420EX

Ещё возможный путь, конкретно для вашей камеры: если предпых есть всегда, то можно сделать запуск ведомой вспышки по предпыху, но с фиксированной задержкой, равной времени между предпыхом и "открытием" электронного затвора, точнее, между предпыхом и началом экспонирования матрицы. И время задержки, а это ориентировочно от 40 до 100 миллисекунд, можно подстраивать вручную с помощью несложного таймера на NE555 (КР1006ВИ1).

[moonlight]

Синхронизатор у меня на первый и второй пых на микросхеме 561ле5. Откуда схема не вспомню уже.
Первый пых пропускаться "по желанию". В мануале его нет вообще (что логично) но в остальных режимах можно сделать 5 снимков нормально, а потом десяток с одним пыхом. На счет пропусков ремонтник по аське сказал, что может помочь, но расколоть его КАК он это сделает не вышло. Ну попробую к нему сходить и напросится посмотреть что же он там будет делать.
Сегодня снял некоторые куски корпуса и изъял оттуда семечку. Как она туда попала вообще нет идей. Также был найден мертвый комар. Аппарат был куплен с рук и предыдущий хозяин видимо не сильно о нем заботился. На платах есть белый налет (похоже заливали чем-то), также выяснилось, что он побывал уже в ремонте ибо внутри не хватает пары винтиков (хотя может японцы не докрутили? Или китайцы?). Еще есть шанс, что ничего городить вообще не придется ибо от основной платы к части, где расположены преобразователь напряжения, конденсатор и трансформатор поджига идут 2 провода (и явно не питание, оно видно откуда идет), и сдается мне что вспышка сделана отдельным функциональным узлом и можно будет все сделать вообще без переделок. Завтра проверю, а то прерывать цикл "полный разряд/полный заряд" аккумуляторам не хочется.

[Impulsite]

а потом десяток с одним пыхом.

Просто надо новую лампу поставить.

[moonlight]

А кроме этого о том, что пора менять лампу может что-то говорить? Ну кроме тех случаев когда она не вспыхивает вообще.

[Виктор Гелис]

У разных ламп это по разному проявляется, но, как правило, первые симптомы - это пропуски. Особенно, когда лампа не срабатывает сразу, как только загорелся индикатор готовности. Напряжение, при этом еще около 270-280 Вольт, еще низкое для изношенной лампы. Новая лампа при таком напряжении работает нормально. Ситуацию усугубляет еще и то, что цепь поджига тоже в этот момент, сразу после включения готовности, тоже имеет низкое напряжение, так как питается от накопительного конденсатора. Если немного выждать, напряжение поднимается до 300-330 Вольт и изношенная лампа может сработать нормально. А бывает, что срабатывает, но с задержкой, опаздывает.

Можете сами проверить мои слова: соберите простейшую схему вспышки на конденсаторе в 40-100 мкФ и подключите её к ЛАТРу или другому источнику, позволяющему регулировать напряжение на конденсаторе.



Для целей опыта питание цепи поджига должно быть независимо от напряжения на накопительном конденсаторе.
Подключите свежую лампу, ну, хоть ИФК-120, и, постепенно, увеличивая напряжение на накопительном конденсаторе, проследите, с какого напряжения начинает зажигаться новая лампа. То же самое сделайте с изношенной лампой. Любопытно было бы получить результаты Ваших опытов с изношенной лампой Canon S3 IS.
У меня, по опыту с вспышками МИРАЖ 100, через примерно 3-5 тысяч импульсов на полной мощности лампа ИФК-120 начинает пропускать импульсы, если переключить на уровень 1/2, с напряжением на конденсаторах около 210 Вольт. Вольтодобавка обычно снимает проблему и лампа работает до полного почернения, когда светоотдача падает до 50% от начальной.

Другим признаком изношенной лампы может быть наличие микротрещин и потемнение стекла возле катода.

Такая изношенная лампа после серии выстрелов быстро перегревается и начинает хуже зажигаться. Частично помогает обмотка лампы: viewtopic.php?p=818#p818

Также нельзя не сказать и о том, что может быть и дефект в трансформаторе поджига - межвитковой пробой из-за износа изоляции проводов. И в конденсаторе поджига - частичная потеря ёмкости. В результате, мощности, развиваемой трансформатором, оказывается недостаточно для ионизации лампы, особенно, при низком напряжении питания цепи поджига.

[moonlight]

Сменой лампы проблема решилась.
ЛАТРа в данный момент нет под рукой, так бы попробовал старую лампу погонять, но думаю теперь не имеет смысла.
Железный (проводной) синхроконтакт все рано попробую заиметь, но сейчас аппарат требуется в собранном виде.

Спасибо за помощь!

[Виктор Гелис]

синхроконтакт все рано попробую заиметь

Это интересная тема, держите нас в курсе, продолжайте здесь же, если будут результаты. Вот вам еще идейка: можно попробовать применить датчик Холла (или что-то иное, реагирующее на магнитное поле) для бесконтактного определения момента подачи напряжения на катушки двигателя затвора.

Ну и статистика по изношенным лампам вот здесь: viewtopic.php?f=28&t=73 будет полезна.