Canon 580EX II, есть схема и сервис-мануал

[svetal]

Добрый день! Подскажите по вспышке. После замены на китайскую лампу в какой-то момент перестала регулироваться мощность. Почитав форум, пришёл к выводу, что умер транзистор. Поменял транзистор на G4PC50U, а также стабилитрон на BZX84C18. Вспышка начала работать во всех режимах, но как только я сделал пых на 1/400 в режиме hss, вспышка перешла в режим нерегулируемого полного пыха, т.е. транзистор опять умер. Подскажите, какие элементы мне поменять, чтобы транзистор не вылетал в режиме hss. К сожалению, прозвонить элементы нечем, поэтому иду в магазин, покупаю, меняю, проверяю. Спасибо.

[Impulsite]

Здравствуйте, svetal!
По моему мнению, авария в режиме HSS FP может быть вызвана неисправным, короткозамкнутым SCR2 на плате D PCB.

[svetal]

Спасибо! Сегодня уже купил CR5AS, буду пробовать.

[svetal]

Поменял scr2 на CR5AS, а так же поставил новый транзистор. Вспышка отработала все режимы пока не выставил hss 1/250. С первого же раза отработала с пересветом и перестала менять мощность

[Impulsite]

Так, рассказывайте, что за "китайская лампа", какой у неё диаметр трубки и длина стекла? И подробнее, как ставите транзистор G4PC50U, - он же в стандартное место не помещается? И куда ставите стабилитрон на BZX84C18?

[svetal]

Так, рассказывайте, что за "китайская лампа", какой у неё диаметр трубки и длина стекла? И подробнее, как ставите транзистор G4PC50U, - он же в стандартное место не помещается? И куда ставите стабилитрон на BZX84C18?

По лампе сразу не отвечу, это надо отпаивать и мерить. Но меня удивило, что она была не как оригинальная с серым проводком, а с металлическим хвостиком. Эту лампу я покупал на авито, у товарища который их походу перепродаёт втридорога тем кому неохота ждать
Вот фото с объявления:



Транзистор выношу на проводках в место где плата преобразователя B PCB. Он там помещается вполне комфортно
Стабилитрон ставил вместо старого стабитрона с надписью 33. В ветке были фотографии с его местонахождением.

[Impulsite]

Прямо скажу, что у меня нет ясности, почему в транзисторы работают в обычных режимах и горят в HSS FP. Поэтому выскажу свои предложения, а Вы уже решайте делать так или нет. Если сделаете и будет положительный результат, то будем поступать также, как Вы.
1) представляется, что лампа "толстовата". Измерения по фото дают диаметр трубки 4 мм - импульсный ток такой лампы на пределе допуска применяемых IGBT-транзисторов. Оригинальные лампы имеют диаметр 3,5 м и, соответственно, меньший ток разряда.
2) с этой лампой можно попробовать поставить транзистор IRG4PC50F и защитить его стабилитроном так, как показано в сообщении viewtopic.php?p=11650#p11650. Катод стабилитрона к затвору транзистора. В схеме вспышки, на месте ZD3 оставить тот стабилитрон на 33 Вольта, который там был.
3) с этой лампой можно попробовать вместо одного IGBT поставить параллельно два одинаковых по параметрам IGBT-транзистора типа IRG4BC40U (IRG4BC40W, IRG4BC40F). Коллектор с коллектором, эмиттер с эмиттером, а вот затворы разделены резисторной развязкой:

[svetal]

Спасибо за помощь и очень доступное описание по работам.
т.к. у меня несколько вспышек и они активно используются, после выхода из строя первой, я решил запастись лампами для следующих, чтобы оперативно решать проблему.
Первую купил здесь и похоже она как раз и виновата во всем. Остальные я заказал на aliexpress и они пришли всего пару дней назад.
Диаметр 3,2-3,5 точнее не могу замерить, выглядят вот так:


Попробую начать с замены лампы и битого транзистора. Если не поможет, перейду к следующим пунктам.
Уважаемый impulsite, если Вы в Москве, может возьмётесь отремонтировать?

[DVD]

Доброго времени суток. Заряд 330в есть, не вспыхивает даже с кнопки. При вскрытии обнаружил пятно нагара под передней крышкой, как раз над разъемом CN4, выгорела дорожка GND идущая на черный провод CD3. Восстановил.
Также сгорел тиристор SCR1 (заменен на SR03AM), СR5AS поменял , хотя CT40TM был целый, я его тоже заменил, лампу также поменял на новую.
Включаю, ничего не поменялось, светодиод с зеленого переходит в красный, заряд есть, пыха нет.
Хочу проверить цепь поджига, сигнал TRIG на вывод BC6 разъема CN-7A , при подаче кратковременного напряжения в 2 вольта, пыха нет.
Вопрос, что представляет собой этот сигнал и можно ли так проверить цепь поджига, по аналогии с "цифровиками", там если подать 2 вольта на поджигающий транзистор идет пыха.
Осцилографа нет, а тестер на разъеме CN-7A, при нажатии кнопки PILOT, ничего не показывает.Боюсь как бы не сгорела центральная плата.

[Impulsite]

Все управляющие сигналы, которые идут с главной платы A PCB на платы B PCB и C PCB имеют логические уровни от 0 до 4,5...5 В.
Поджиг лампы возможен, когда на линии TRIG имеется сигнал поджига +5 В, т.е. SCR1 открыт и одновременно на линии IT (затвор IGBT IT1) появляется +30 В и IGBT открывается. А для этого сначала сигналом "30V_ON" через AB16 должно включиться питание драйвера IGBT-транзистора на время горения лампы. И по линии "IGBT" через AB15 приходит сигнал "IGBT" от IC102S:17 - разрешение на открытие IT1. Подробнее в разделе "3.9 Flash Firing Operations" в S-M.

И лампа может не зажигаться, если не работает вольтодобавка, например, транзисторы Q14, Q24W неисправны или на конденсаторах C22, C88W нет напряжения.

[DVD]

Спасибо за ответ. На линии TRIG никакого импульса нет, возможно он очень короткий. На затворе IGBT IT1, при нажатии кнопки PILOT, на мгновение приходит импульсное напряжение,(на тестере цифровом около 5в) но без осцилографа судить о его величине невозможно. На плате C PCB проверил все детали, они все исправны, на указанных вами конденсаторах напряжения присутствуют.
Проанализировав по схеме я пришел к выводу, проверить выходные цепи можно наверное отпаяв IGBT IT1, замкнуть его исток-сток коллектор-эмиттер и подать короткий импульс на управляющий вывод поджигающего тиристора SCR1. Теоретически ведь он должен пыхнуть на максимальной мощности?
Спрашиваю потому что есть подозрение на неисправную лампу, она хоть и абсолютно новая, но была заказана с Али за 400руб., может все проще, а я лезу в дебри, все вроде исправно.

[Impulsite]

замкнуть его исток-сток коллектор-эмиттер... Теоретически ведь он должен пыхнуть на максимальной мощности?

Логично. Примерно так и происходит, когда IGBT перегорает с КЗ в переходе коллектор-эмиттер и вспышка вспыхивает на полную силу при установке любого уровня в М, а в TTL по этой же причине получаются темные кадры. Не во всякой схеме вспышки можно ставить перемычку между коллектором и эмиттером, но здесь это допустимо.

[Cherepkov_i]

DVD, здравствуйте,
Похожая ситуация, на конденсаторе 330 вольт, замкнул К-Э IGBT, пыха нет.
На 10 ноге процессора к сожалению без осциллографа импульса не видно.
Странно другое, отпаял Trig и подал на него +5 вольт (IGBT закорочен), вспышки нет.
Напряжение на C21 170 вольт. Диоды D9, D24, D57 в порядке, на у.э. тиристора сигнал не доходит, т.е. при подаче +5, на у.э. 0.3В.

Куда смотреть? Как Ваши изыскания? получилось восстановить вспышку?

[vsn]

Здравствуйте! Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос про мелочь, но в этих мелочах и скрывается надежность.
Сломалась вспышка, причину сам смог найти - обрыв белого провода, идущего с платы на конденсатор, оборвался внутри изоляции. Вопрос в следующем - как правильно его заменить? Хочется сделать качественно, а не тяп-ляп на пару месяцев. Оригинал судя по парт каталогу идет только в сборе со всем узлом. Изоляция похожа на силикон. На что вы меняете обычно эти кабели и насколько реально (и необходимо ли) в такой изоляции купить? Второй кабель тоже заодно менять? И далее по разъему - подпаять на кусочки старого, или какой способ оптимален?

[Impulsite]

Здравствуйте, vsn!

Второй кабель тоже заодно менять?

Желательно. Потому что тоже может переломиться в неподходящий момент.
Интересно, а который белый провод переломился у Вас? Их там, вроде, два было? И еще розовый.
Могу рекомендовать заменить каждый провод двумя-тремя отрезками провода МГТФ-0,12 параллельно. Можно их свить в несколько оборотов. Продеть провода через три куска термотрубки диаметром 2 мм: примерно по 10 мм по краям, на место будущих паек, и около 20 мм в средине, где провод будет находиться в "шее" вспышки. После пайки проводов к остаткам старого провода закрыть место пайки термотрубкой и усадить. Среднюю трубку следует сдвинуть к тому месту, где провод будет проходить через шарнир и не следует усаживать, чтобы провода могли свободно вращаться в трубке при поворотах головки.
При обратной сборке старайтесь укладывать провода, как показано в сервис-мануале. И особая аккуратность при обращении с оптоволоконным световодом (Fiber Wire).

[vsn]

impulsite, спасибо, все получилось! Провод в силиконовой изоляции нужного сечения кстати нашелся в магазине для моделизма, там такого добра навалом как оказалось. Обрыв был в белом проводе, который как я и писал идет на конденсатор, второй белый идет в голову вспышки. Симптомы были очень странные, вспышка включалась на 1 секунду, шевелила зумом как обычно, и сразу дисплей гас, далее по новой - зум, загорелся дисплей, все погасло. И так циклически.
Кстати в этой же вспышке год назад менялась лампа, покупал на али, бывают пропуски, и порой когда красный индикатор готовности уже загорелся, вспыхивает не сразу, а нужно еще чуть подождать зарядки. Не обращать внимания или попробовать другую лампу? Спустя год никаких трещин.

[Impulsite]

порой когда красный индикатор готовности уже загорелся, вспыхивает не сразу, а нужно еще чуть подождать зарядки.

В первую очередь попробовать другие, возможно более свежие тренированные аккумуляторы/щелочные батареи. Также можно "усилить" поджигающий электрод, как показано здесь. Nikon, Metz делает то же самое, соединяя металлический рефлектор с поджигающим электродом лампы: пример 1, пример 2.

[Impulsite]

на у.э. тиристора сигнал не доходит, т.е. при подаче +5, на у.э. 0.3В.
Куда смотреть?

Здравствуйте, Cherepkov_i!
Последовательно проверять все компоненты в цепи разряда (схема): провода (с растяжением при прозвонке - на отсутствие скрытого перелома), лампу, основной конденсатор, трансформатор поджига, конденсатор поджига, заменить тиристор поджига и т.д..

[svetal]

Поменял лампу на меньшую в диаметре. Т.к. было много съёмок, решил не рисковать потерей вспышки и не включал режим hss. На днях дома снимал со вспышкой и заметил, что вспышка в мануальном режиме иногда вспыхивает с разной мощностью. Так же выяснилось, что режим пыха 1/1 и 1/2 не отличаются по мощности. Ну и до кучи решил испробовать режим hss. На мощности 1/128 вспышка вела себя хорошо до 1/400, но стоило мне увеличить мощность, как транзистор вновь умер. Вывод, дело было не в лампе

[svetal]

Поменял лампу на меньшую в диаметре. Т.к. было много съёмок, решил не рисковать потерей вспышки и не включал режим hss. На днях дома снимал со вспышкой и заметил, что вспышка в мануальном режиме иногда вспыхивает с разной мощностью. Так же выяснилось, что режим пыха 1/1 и 1/2 не отличаются по мощности. Ну и до кучи решил испробовать режим hss. На мощности 1/128 вспышка вела себя хорошо до 1/400, но стоило мне увеличить мощность, как транзистор вновь умер. Вывод, дело было не в лампе

Разобрался с мануальным режимом, оказывается синхронизатор не сразу менял значение мощности и вспышка тут не причём. Поменял транзистор на RJP63F3 и вернул старый стабилитрон. Вспышка ожила, но режимы 1/1 и 1/2 всё также не отличаются по мощности. т.е. 1/1 отрабатывает как 1/2, не хочет вспыхивать на полную мощность. Остальные режимы отрабатывает нормально. Hss не проверял, надоело транзисторы менять.
На всякий случай решил проверить лампу и правильно сделал, т.к. за месяц использования лампа стала вся в сеточку, как потрескалась, буду менять, надеюсь, и мощность восстановится. Только вот причина почему она так быстро вышла из строя мне не понятна

[larry]

Привет всем! Пропал режим E-TTL (на дисплее TTL), естественно, вспыхивает на полную мощность. От башмака камеры до платы вспышки все контакты прозваниваются.

[Impulsite]

Протер спиртиком контакты на горячем башмаке и все заработало... (с)
Чаще всего - плохое соединение контактов башмака камеры и ноги вспышки, http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=7722#p7722. Проверьте, пожалуйста, кроме неработающего E-TTL, какие ещё функции не работают?

1. Зуммирование объектива сопровождается зуммированием рефлектора вспышки?
2. Готовность вспышки камера отображает?
3. При изменении диафрагмы в камере, число диафрагмы передается во вспышку, изменяется дистанция на шкале дальности действия вспышки?
4. Подсветка автофокуса включается?

Протирка контактов спиртом и ластиком не помогла?
Если отпустить "фиксатор установочной пяты" и пошевелить вспышку в башмаке, плотнее прижимая её к камере, E-TTL включается?

От башмака камеры до платы вспышки все контакты прозваниваются.

Поясните, как касались прозвонкой контактов башмака камеры, если они закрыты вставленной ногой?

[larry]

1.зум не работает
2. Подсветка аф есть только в мануальном режиме
3. Готовность камера показывает
4. При изменении диафрагмы расстояние на шкале не показывает
5. Контакты почистил в первую очередь, и покрутил вспышку в башмаке
6. Камера есть разобранная и вспышка тоже разобрана.
П. С. В меню вспышки функция еттл включена

[Impulsite]

Хороший, обстоятельный ответ. Видимо, не работают EFIDO (4) и STSPC (5).
На форуме как-то было сообщение, что протирка контактов не помогла, пришлось сильно поскрести контактные пятачки камеры, и только это восстановило работу вспышки с камерой.
И если вы уверены на 100%, что дело не в плохом контакте, связанном с загрязнением (окислением), с формой штырьков и с разболтанным (винты подтянуть для профилактики) или деформированным башмаком камеры, тогда, пожалуй, надо проверить вспышку на другой камере. Это, вроде бы, очевидно. И далее, если причина всё же во вспышке, то проверять, нет ли короткого замыкания в одном из защитных диодов сборки ZD5, проверить [осциллографом] входные напряжения согласно "3.4 Camera Communications" сервис-мануала.

[larry]

Благодарю за ответ. На других камерах так же проверялась. В сборке не прозванивается один диод (обрыв). Подкинул на его место защитный диод (ZD4) взятый с центрального контакта - чуда не произошло(