Трансформатор. Трансформатор не обязательно брать такой же как Шиманского, подойдёт любой большой импульсный трансформатор из компьютерного БП (даже самого простого). По крайней мере я сам мотал на 3-х разных сердечниках и результат был один и тот же. Трансформатор после выпаивания из БП нужно аккуратно разобрать, снять весь скотч, все обмотки и очистить от лака и клея. Что бы открыть такой трансформатор не нужно ковырять его отвёрткой или лезвием - он скорее всего сломается. Самый простой вариант - положить трансформатор в маленькую кастрюльку и варить его в кипятке как минимум 30 минут. Некоторые экземпляры особо устойчивы, поэтому нужно варить 1-1,5 часа. После этого аккуратно раздвинуть половинки руками (или совсем немного отвёрткой). Ацетоном или растворителем нужно отмыть каркас и феррит от остатков клея и лака.
Намотка. Для намотки первички нужен провод 0,7-1,5мм, для вторички 0,5мм. Ещё понадобится двухсторонний скотч и любой быстросохнущий лак, например для ногтей. Шиманский советует мотать сначала слой вторички, потом слой первички и сверху опять вторичку. Все мои попытки намотать на толстый слой первички вторичку не увенчались успехом, поэтому я мотал сначала просто вторичку, а сверху первичку. Для начала на каркас я наматывал слой двухстороннего скотча (стык в стык), что бы проволока прилипла и не юлозила, потом наматывал слой вторички, заливал его дважды лаком (каждый раз жирным слоем), потом опять же слой скотча слой первички и лака. В итоге должно получиться от 70 до 110 витков вторички. Я мотал и 70 и даже 130, работает в любом случае, сейчас я остановился на ~96 витках (3 слоя). Потом уже наматывается первичка. Я мотал проводом 1,1мм. Сначала намотал 4 витка по всей площади каркаса (точнее вышло 4,5 витка), припаял оба конца, а потом рядом, намотал ещё один такой же провод., т.е 2 провода идут параллельно. Наматывать нужно туго и плотно. Так же после намотки я залил всё тремя слоями чёрного лака (каждый слой сушил минут по 30). Можно намотать даже в 3 или 4 параллельных проводника, так эффективно, но у меня уже места маловато оставалось. Кстати вместо проволоки я пробовал использовать толстенький гибкий многожильный кабель с тонкой изоляцией, так же всё работает и в некоторой степени мотать даже удобнее.
Сердечник и индуктивность. Я использую трансформатор из двух Ш половинок. Сердечник должен быть обязательно с зазором в центральном керне, иначе схема работать не будет (или сгорит что нибудь). Я варил и разбирал сразу 8 разных трансов и мне попалось 4 Ш половинки с разными зазорами. Если зазора нет, то его нужно выточить. Советуют алмазным надфилем. Я на предыдущих трансах вытачивал его обычным напильником, но с водой. Дело минут на 30, правда получается неровно и с небольшими сколами. Так как мне удалось проэксперементировать с несколькими трансформаторами, то я заметил зависимость индуктивности от размера зазора. Чем больше зазор, тем больше индуктивность первички. С зазором в 0,5мм у меня индуктивность была 2uH. Нашёл половинки с бОльшим зазором, там грубо говоря 1,3 мм, в итоге индуктивность вышла 4uH, то есть по плану. Далее всё собиралось. Для надёжности керн я намазывал жирным слоем лака, и в зазор так же заливал побольше. Боковые керны после сборки покрывал лаком. В роли стяжек половинок я использовал обычную изоленту, сильно натянутую, слоя в 3-4.
Схемные особенности. В моей схеме резистор R1 отвечает за обратную связь. Т.е через него контроллер следит за напряжением. От номинала зависит выходное напряжение. Чем больше номинал, тем выше напряжение. В оригинале там 620к, а так как я хочу использовать не 310В, а 350 (для конденсаторов на 360В), то номинал был повышен до 750к. Так же в схеме есть подстроечник R5, с сопротивление в 10к. С помощью него тонко подстраивается напряжение на выходе. Поэтому если кто будет паять, то этот подстроечник стоит выкрутить на максимум, что бы его сопротивление было ~10к, а не нулевое, иначе есть шанс, что напряжение на выходе превысит предельное напряжение на конденсаторе. конденсатор C1 должен быть обязательно высоковольтным, как минимум 400, а лучше 630В. Теперь по поводу частоты - за это отвечают R4 (6.2k) и C3 (2,7n). В даташите к UC3845 и 3843 можно найти график, в котором указано при каких номиналах выходит нужная частота. Формула расчёта такова f(Mhz)=1,72*(R*C). то есть в моём случае цифра 0,10 или 100 kHz. Так как я использую UC3845 c 50% заполнением, то частоту можно смело делить на 2. то есть в итоге у меня 50 kHz. В оригинальной схеме Шиманского конденсатор имеет ёмкость 4,7 nF и его частота это 0,06 или 60 kHz (для UC3843) или ~30 kHz для UC3845. Я методом проб определил что в моём случае 2,7 nF работает лучше. С питанием тоже важно разобраться, потому что транзистор генерирует огромное количество мусора в собственную схему, вся грязь по питанию попадает обратно в ШИМ-контроллер и он сбивается, отсюда неверная работа схемы в общем, меньшее КПД, писк трансформатора. Так что без плёнки разных номиналов не обойтись. Электролиты по питанию лучше всего взять LOW ESR, у меня есть измеритель, с помощью него я нашёл лучшие конденсаторы что были у меня в заначке. C8 при высоком ESR на долгой нагрузке начинает значительно нагреваться. Дроссель по питанию я покупал готовый - Epcos 1uH 14A. Важно так же отметить, что ток с батареи во время работы инвертора доходит до 20А, поэтому дорожки нужно делать широкие, текстолит с самым толстым слоем меди, а сами дорожки стоит лудить или даже класть поверх медную лужёную проводку. Диоды - диод на выходе подойдёт любой от 3А и выше, обязательно ультрафаст. Диод в цепи гашения выбросов так же должен быть ультрафастом, можно 1А. Чем быстрее диоды тем большее КПД. Я диоды брал с существенным запасом (мало ли жара, холод или потоп). Важно, что бы обмотки трансформатора на выходе подключались перекрёстно. То есть мотать я начинал с правого контакта, а заканчивал левым у обоих обмоток, значит на каркасе полярность выходов будет диагонально противоположенная. Посмотрите печатку там будет немного понятнее. Ну и немножко про транзистор. Я поставил IRFP3077 (ТО-247, 75В, 200А, в пике 850А) на радиаторе. При работе на конденсаторы почти не греется, а при работе на лампу 95W работает 2-3 минуты до 80 градусов. В принципе как мне кажется, тут подойдёт любой полевик с номинальным током от 50А и выше. Ну и с напряжением не меньше 50-70 Вольт. Я в ходе издевательств над схемой ставил даже IGBT RJP5001 (тот что для вспышек), даже с ним работает.
Печатку разводил в LAY6 сам, не максимально компактно, но более менее корректно. Всё кидаю в архив.
https://impulsite.ru/ctlg/person/dark44 ... 2-310v.rar
Ну и исходники, от которых я отталкивался (что б было всё в куче)
. Так же последние лет 5-6 я понемногу занимаюсь любительской электроникой, время от времени собирая различные нужные штуки. В последнее время очень подсел на аудио, собрав себе достаточно приличный ламповый усилитель. Так вот, как же я попал сюда? Астрахань город солнечный, солнце светит 260 дней в году, очень ярко, очень жарко и спасения мало - деревья у нас не очень то хорошо растут. В силу этих условий я стараюсь не бежать от этого в студию или снимать в закатное время, я же наоборот стараюсь брать верх над сложностями с помощью техники. Не зря ведь придумали режим FP (или HSS), различные ND фильтры и отражатели. В данный момент я снимаю самыми обычными вспышками Yongnuo, которых мне по мощности не хватает. Хочется чего то большего, в разы мощнее, и поэтому было принято решение почитать, погуглить и поразмыслить на данную тему, ну и так мне встретился этот форум и сайт Осипова. Передо мной встал выбор - собрать своё или купить готовое. Как оказалось, из готового выбор в низких ценовых категориях не очень то и большой - Jinbei HD600 II. Это мощная 600-Дж вспышка со встроенным аккумулятором и врождённой поддержкой HSS-синхронизации за ~32 000 российских рублей. Другие генераторные вспышки для уличной съёмки судя по всему имеют цену нового фулфрейма, что не годится для меня. В итоге я решился попробовать собрать своё, если не выйдет то куплю готовое.
