Вспышка 125 Дж на 2 лампах ИФК-120. Номер 2

[Impulsite]

Наверное, можно сделать расчет развязывающего трансформатора, но для этого случая проще пробным путем подобрать соотношение количества витков в первичной и вторичной обмоток. Чтобы открыть поджигающий тиристор 2У103 (или MCR100-6) нужно совсем небольшой ток, порядка десятка микроАмпер. Главное, не подать в управляющий электрод тиристора напряжение и ток, большие, чем он допускает по спецификации. Может быть во вторичной обмотке, обращенной к тиристору, сделать раза в 2-3 меньшее число витков, нежели на стороне светосинхронизатора.

Можно даже измерить при каком токе открывается конкретный экземпляр 2У103. Для этого подавать на управляющий электрод напряжение от батареи, например 6-12 В, через R1 - переменный резистор 1 МегаОм. R2 служит для защиты управляющего электрода по предельному току.



Постепенно уменьшая сопротивление резистора и замыкая кнопку поджига S (Тест), выяснить при каком сопротивлении R1 тиристор устойчиво открывается в конкретной схеме поджига. Далее вычислить открывающий ток управления по формуле.
Метод измерения, конечно, не строгий, не лабораторный, но достаточный для практической цели.

[arristo]

Спасибо за совет. я так и сделаю..
В принципе, мысль бродила подобрать ток - чтобы знать что к чему, а также подобрать резистор упреждающий ложные срабатывания и синхронизатор от разъёма на отдельном тиристоре. Диодом развязать чтобы не параллелилось.

Но у Вас все точно и ясно - есть к чему привязаться и скомпилировать.

В принципе, спасиьо покойному Верютину, я подобрал корпус - труба от вытяжки 125х125 мм. С оконечным переходиком. переходник - съемный. Поэтому можно поставить отражатель (полированная индийская миска из нержавейки - супер!!! цена - 45 руб!!!) или крепление для софтбокса.
Мне осталось - вентилятор, SYNCH, блок питания для синхро, 2 лампы галогенового света припаять (120 Вт в отражателе - будет нормально, будет мало -е 120 Вт припаяю). И можно уже закручивать 2 винта крепления.
Сделаю доделки - скину фоты.
Поджигающий умер - пробило низковольтную обмотку. Сопротивление упало с 1.5 ома до 0.8. Прчина - в UTP-кабеле жилки с повреждениями изоляции. Трудно найти кусок без задиров. Через них и лупит.
Сейчас подумал - надо было Цапон-лаком пропитать... тогда точно - нормально... А может - и нет... Зазоры между витками большие - парафина много залилось.
Пришлось перемотать и пропитать парафином. Посмотрю, сколько он так выдержит.

У нас на рынке есть лампы импульсные СШ-5 - вид, как обычный пентод - стеклянная колба, 8-штырьковый разъём. Внутри - 2 разрядника, 2 - инонизатора (вроде бы). Монтируется все на стандартную керамическую панельку. (!!!! - плоскими рядами, а?).

НЕт ли у Вас данных по использованию этих ламп? Или схемы подключения?

Вот схема подключения в виде автостробоскопа. я так понимаю - 1.6 выводы - это на высоковольтную поджигающего трансформатора. Лампа - безинерционная, т.е. рассчитана на любую частоту вспышек. Лампа - большая, температурный режим - слабо влияет.



И еще - пойдет ли на сетевую развязку АОУ103В?
С уважением, Олег
P.S. С праздничком Вас!

[Impulsite]

Вот такая лампа?:
http://www.r-t-i.ru/catalog.php?show_de ... info=12833
http://www.r-t-i.ru/catalog.php?show_sub_cat=118

http://pro-radio.ru/start/2706/

Эксплуатационные характеристики:


Из характеристик следует, что лампа может работать с импульсом - 0,18 Дж с частотой не более 100 Гц. Это соответствует рассеиваемой мощности 18 Ватт. Частоте 1 Гц будет соответствовать энергия разряда 18 Дж и до 180 Дж с интервалом не меньше 10 секунд.
Правда, вот рабочее напряжение, 1200 В, будет достаточно серьезной проблемой.
Впрочем, по высокому напряжению её можно обмануть. Сделать вольтодобавку на 1200 В, а основную энергию слить с конденсаторов с обычными 300 Вольтами.

По оптрону АОУ103В зависит от того, как его в схему включить. Если параметры его рабочие не превысите, то и будет работать.

[arristo]

я хотел АОУ103В поставить как развязку между SYNCH и тиристором 2У103В по Вашей схеме №1 "Оптронная развязка"



Тут другая проблема - при коммутации в переключателях
SA3, SA5,SA6 пригорают контакты - слишком большие токи.
МОжно ли что-то сделать?
Или только ставить галетный переключатель?
Переключатели - с подсветкой на "15 А 250 В"


переключатель - вот такой:

[arristo]

Вот такая лампа?:

Вообще-то, на ней написано - СШ 5.
"И" - там нет.

Внутри - 4 электрода "свастикой" - 2 напротив, похожие на букву "Г", 2 - с толстой верхней палочкой "Г". Электроды - на толстой стеклянной полке. Внутри колбы больше ничего нет. В инете я не нашел ничего. И рисунка тоже. В Орле был радиоламповый завод - возможно это их собственная разработка..В схемах автростробоскопов - не указано рабочее напряжение 1200 в... Возможно - стандартное 330В. А поджигающий - это сухая катушка ВВ от свечи..

[Impulsite]

По схеме https://impulsite.ru/ctlg/person/arristo/9c11caaf.png всегда, при включении указанных переключателей будет происходить небольшой БУММ!!!



Потому что C2 разряжается на пустой C5 или C6 или другой подключаемый конденсатор.
Нужен разделительный диод VD21, как на https://impulsite.ru/ctlg/person/arristo/883de2b8.png.

Либо показывайте показывайте схему именно такой, какой она у Вас есть в реале.

По звуку. Ремонтировал Brutek Pro-1000. В схеме через резисторы R1 и, добавленный для проверки звуковой сигнализации, R2 1,2 Ом 10 Ватт (что под руку попалось), заряжалась батарея конденсаторов 16000 мкФ. Поэкспериментировал со звуком. При указанных параметрах на конденсаторе C1 без зуммера и стабилитрона напряжение достигало примерно 32 Вольт. Величина напряжения зависит от падения напряжения на резисторе и определяется величиной резистора и током зарядки основных конденсаторов.



Несмотря на достаточно большое для зуммера напряжение подключил его через стабилитрон. Использовал зуммеры со встроенными генераторами MR-1212 (аналог 1212FXP). Подбирая стабилитрон, добился короткого чистого писка.
В Pro-1000 реализована схема коммутации по разряду и в зависимости от выбранной мощности менялась длительность звукового сигнала зуммера.

По лампе. Габариты совпадают с указанными на рисунке? Если ламп много и они недорогие, то одну, пожалуй можно подвергнуть предельным "испытаниям".

[Impulsite]

По оптрону. Вообще, можно попробовать поставить АОУ103В, у него рабочее напряжение до 200 В. Хотя, надежнее будет использовать более высоковольтный оптрон АОУ115Г, Д или MOC3021, MOC3023.

[arristo]

схема реально такая. проблема в том, что сгорели все диоды - VD14, VD15, VD16, VD10, VD11, VD21

ИМХО - мал номинал 1А6 - мизер, если на развязку стоят 6А10?!
Поеду покупать 6 штук 6А10 и ставить в эти места.

По оптрону. Вообще, можно попробовать поставить АОУ103В, у него рабочее напряжение до 200 В. Хотя, надежнее будет использовать более высоковольтный оптрон АОУ115Г, Д или MOC3021, MOC3023.

Это вместо вообще тиристора на замыкание цепи поджига?
Или, все-таки в цепь управления тиристора?

Вoт виды вспышки





А еще вот вопрос - как на такой схеме подключить индикаторы на клавишах? По идее их надо подключать к "общему минусу".
Но тогда они либо не горят либо горят вразнобой.

[Impulsite]

Оптроны, из тех, что названы, включать только в цепь управления тиристором поджига. Сами по себе они не выдерживают тока в момент поджига, что бы там не писали некоторые "изобретатели".

Диоды VD14, VD15, VD16, VD10, VD11, VD21 могли сгореть только в том случае, если какой-то из диодов неисправен, пробит, короткозамкнут. Тогда при подключении его конденсатора и будет большой ток на другие конденсаторы. БУММ!!!

Либо R4 и R39 не по 820 Ом. При таких номиналах зарядный ток в пике на любой конденсатор, протекающий через разделительные диоды VD14, VD15, VD16, VD10, VD11, VD21 меньше 1 Ампера. А 1N4007 держит постоянный ток 1 А и импульсный до 15 Ампер.

Скорее всего, где-то ошибка монтажа. Какие ни поставите переключатели, они будут гореть. Устраняйте причину.
У Вас какой-то из конденсаторов в момент коммутации напрямую соединяется с другим конденсатором. А должен быть разделен диодом.

[arristo]

Все правильно - я забыл про уменьшение зарядного резистора, там стоит теперь ~222 Ома на 30-40 вт. Поставлю развязывающие по 6А10 - чтобы точно был запас по току - вдруг быстрая зарядка будет, чтобы не перепаивать ничего.

Вот схема, скажите, пожалуйста, обязательно ли убирать R3 и C16? Можно ли их оставить? Потому как чтобы их убрать, надо разобрать вспышку...

[Impulsite]

Можно не убирать. Достаточно соединить перемычкой катод тиристора VS2 с "минусом схемы". Это закоротит R3 и C16 и увеличит напряжение на C1 и надежность поджига.
R37 следует поставить примерно 3 килоОм, тогда ток в выходной цепи оптрона будет не более 100 мА.

я забыл про уменьшение зарядного резистора, там стоит теперь ~222 Ома на 30-40 вт.

Это не может быть причиной повреждения диодов типа 1А6, аналогов 1N4006, кроме случая, когда Вам уже продали дефектные.
Эти диоды при среднем токе в 1 А способны выдерживать неповторяющийся ударный ток в 30 Ампер в течение 8 миллисекунд.

Вот, кстати, как можно обеспечить индикацию напряжения на конденсаторах:

[arristo]

Виктор, я правильно рассуждаю - достаточно спаять выводы лампочек вместе и припаять их к общему минусу. Так?
Если я это делаю - индикации никакой нет - полная фигня - то гаснут, то не горят, то еще чего. Кстати, не могли они выбить диоды при такой припайке?

[Impulsite]

Только, если есть ошибка в распиновке ножек включателя.
Неонки будут светиться, когда на конденсаторе имеется напряжение. И когда конденсатор отключен, но еще не разряжен, тоже будут светить.
Не спешите. С тем монтажом, как Вы себе "замутили" ошибиться - это как 2 байта переслать.

Вы спаяйте схему на 1 конденсаторе, убедитесь в работоспособности.

[arristo]

Нет, ошибки не могло быть -потому, что индикация работала, и при отпайке ножек индикации, коммутация не прекращалась.

[Impulsite]

Конечно, конденсаторы же сохраняют некоторое время напряжение. Нужно его сбрасывать. В данной схеме только холостой вспышкой.

[arristo]

а самое смешное в этой ситуации, что ноги ПЯТИ выключателей были спаяны и НИКУДА не присоединены и при БИТЫХ диодах индикация работала... Хреновенько - но работала. Жуть

- Я сбрасывал лампой накаливания

[Impulsite]

"ноги ПЯТИ выключателей были спаяны и НИКУДА не присоединены" какие ноги и почему не присоединены?
Если Вы соединили третьи контакты одним проводом, то нужно было соединить их с общим минусом конденсаторов. Почему это не было сделано?

Все же выясните причину повреждения диодов. Не может быть, чтобы они сгорели из-за 220 Омного резистора.
Просто соберите простую вспышку резистор 220 Ом, диод 1А6, конденсатор, лампа. И проверьте работу и нагрев диода при частоте вспышек 1 раз в 5 секунд.



И учтите, что все ваши конденсаторы 470 мкФ питаются через свой диод, как в одиночной схеме.
Либо опять Вы не договариваете и заряжали через диод 1А6 батарею в 1,5 тысячи мкФ и в схеме это не обозначили опять.

[arristo]

Нет все по схеме - общий диод стоит на входе, и еще - перед каждой ёмкостью - еще и свой 1N4007 стоял...
Почему - сгорели - неизвестно. Грешу на то, что когда делал печатку - она искрила и воняла. Хотя сделал все правильно. Диоды выпаял оттуда без проверки и поставил на место.

"ноги ПЯТИ выключателей были спаяны и НИКУДА не присоединены" какие ноги и почему не присоединены?
Если Вы соединили третьи контакты одним проводом, то нужно было соединить их с общим минусом конденсаторов. Почему это не было сделано?

Сперва - сделано, но была очень странная индикация - (если расположить в ряд под номерами - 1 - общий, 2, 3- 1-я лампа, 4,5,6 - вторая лампа) то:
Вкл:
1 - все хорошо.
2 - загорается 2 и 3
3 - гаснут и 2 и 3
4 - горят 2, 3, 4
5 горят 4,5 . 2.3 - гаснут
6 - гаснут все, кроме 1

Когда отключил ВООБЩЕ клавиши хоть некоторые начали загорятся правильно.

Но это, видимо, уже без диодов.

Варианты причин выгорания ВСЕХ диодов таковы:
1. Если только какой-то из диодов мог сгореть на печатке (?!), только - потом при испытании, пробило через него остальные.
2. Я все-таки их коротнул через неонки как-то.
3. Я убил диод на первую ёмкость, когда у меня коротнуло заряд через КЗ - из сети, а потом сожженый дион на первой ёмкости убил остальные 5.
4. Могла как-то ИФК-20 лопнувшая в момент разряда 1500мкФ спалить диоды? Я думаю - едва ли..

Гадать уже не буду, все равно не найду - шайтан потомучто.... Я просто поставил избыточные диоды 6А10.

Теперь подпаяю индикационные неонки (выводы 3 клавиш) на "общий минус" - уж эти не должны сгореть -скорее предохранитель вылетит...

Либо опять Вы не договариваете и заряжали через диод 1А6 батарею в 1,5 тысячи мкФ и в схеме это не обозначили опять.

Не знаю, если только на тестовом прогоне как-то так случилось?... У меня вылетал поджигающий - пока я его не сделал как следует. Хотя вряд ли - у меня тест на одной ёмкости всегда... А разделяющие диоды припаяны были раньше, чем коммутация.
Я уж грешил и на них поэтому отпаял и прозвонил - все в порядке...

Я сейчас делаю предпоследную вещь - SYNCH с оптронной равязкой. Питание - опять БП на 12 вольт - питание вентилятора, плюс с делителя - 6.5 В - питание на SYNCH

И - потом прерывание заряда... Купил ТС122-25-8 2 шт, диодный мост 10А 1000В, есть тестовая ёмкость на 400 Мкф с разрядом на лампу накаливания....
Плохо ламп ИФК-120 нет... На заказ - не везут.. НА Митино особо никто не ездит. Придется покупать БУ вспышку подешевле.... :sad: :sad:

[Impulsite]

Вот этого

Сперва - сделано, но была очень странная индикация - (если расположить в ряд под номерами - 1 - общий, 2, 3- 1-я лампа, 4,5,6 - вторая лампа) то:

без схемы никак не понять. Нарисуйте, пожалуйста, как это было в схеме.
И нет гарантии, что и 6А10 выдержат. Хотя они-то выдержат, да вот переключатели будут как семечки гореть.

Заведите себе правило, проверять исправность всех компонентов и монтажа как минимум три раза перед первым включением.
Это убережет от ненужных расходов.

Меня несколько напрягает, что у Вас много разночтений, то 1А6 стоят перед конденсаторами, то 1N4007: "еще - перед каждой ёмкостью - еще и свой 1N4007 стоял". Резисторы на схеме 2 по 820 Ом, а в реале 1 по 220 Ом. Чему верить
В общем-то, разница небольшая, но это признак невнимательности, спешки, которые наказываются авариями.

Олег, не спешите, спокойно делайте свое дело.

[arristo]

Так по новому правилу нумерации - как я понял, 1N4007 - это и есть 1А6? Вот и для чтения - упростил. (по-моему где-то читал на форуме) Или я не прав? Схема - реальная -



Вообще- соединения проверяю всегда несколько раз не только на контакт-КЗ, но и на соответствие схеме. Привычка такая - всегда нужно проверить, прежде чем включить. Даже если прошлый раз проверял.
А вот при демонтаже-монтаже - упустил этот момент...

[Impulsite]

Очень интресно! А где резистор последовательно с неонкой? Вот посмотрите, как выглядит ваше подключение индикации в кнопке:



Индикаторы в кнопках включены так, что показывают всё что угодно, но не наличие напряжения на конденсаторе.

Следует делать вот так:



Третий контакт- индикатора подключаем к минусу конденсатора,
Второй (общий в кнопке) контакт - к плюсу конденсатора.
Первый контакт - к источнику напряжения, в данном случае к диоду

Как определить назначение (нумерацию) контактов на кнопке?
Очень просто, методом исключения:
1) Включая и выключая кнопку, тестером находим пару контактов, которые замыкаются/размыкаются. Оставшийся третий контакт, если эта кнопка имеет неоновую или светодиодную индикацию и является контактом лампы. Т.е. №3. И обычно он выделен жёлтым цветом металла.



2) Далее, подключив к 3-му контакту фазное напряжение, подаем на оставшиеся контакты нуль сети. Когда кнопка включена, при касании к любому контакту из оставшихся 2, индикатор светится. Когда кнопка выключена, только касание ко второму (общему) контакту вызывает всвечение индикатора.
3) Оставшийся контакт является № 1 по схеме.



Контакты кнопки можно еще и так понимать: 1 - это вход, 2 - ВЫХОД. Когда при включении кнопки на выходе появляется напряжение, а 3-й контакт соединен с нулем (землей), то индикатор показывает наличие напряжение на выходе.

[arristo]

Естественно - резистор есть там! Это просто контакт №3. Указан на схеме - красным. Я не знаю, как там внутре (думатель, а внутре и него - няонка). Просто указал - для простоты лампы...

Виктор, мне нужна Ваша помщь - сам к можалению разобраться не смог.

Итак: вспышка + SYNCH.
Synch - по простой схеме с питанием 6.5В без развязки.
Проблема:
Не работает вспышка при подключении к Synch!! Отдельно вспышка на нажатии кнопки ТЕСТ - вспыхивает.

Отдельно - SYnch (проверял на компьютере) - работает, дает импульс. Небольшой, правда, но есть.

Замерял на ТЕСТ = 90В - это рабочее напряжение катушки поджига.
При присоединении к SYNCH - нет вспышки. ТЕСТ не работает, разность потенциалов -0В между катодом и анодом тиристора.
Впечатление - как при перепутанной полярности. (такое бывает) но полярность - правильная. Более того, полярность менялась местами. И проверялась через диод 6А10.
Полный ноль...
Тиристора - я менял, разницы никакой.

Что делать?!!! Я уже не представляю.. Шайтан!!!

Схема - вот она


фото платы SYNCH:

[Impulsite]

Начнем с того, что выясним, где стоит кнопка "тест"?
параллельно тиристору 2У103 или, как писали раньше, от батарейки синхронизатора подаете плюс на управление тиристора?

Далее, Вы сделали перемычку параллельно R3, как спрашивали недавно? Эта перемычка увеличивает напряжение на C1 и улучшает условия поджига лампы. На схеме ни кнопки "Тест" ни перемычки не видно

При присоединении к SYNCH - нет вспышки

- это может означать, что тиристор у Вас открывается или самопроизвольно или от засветки фотодиода VD17. Я бы попробовал подключить схему светосинхронизатора без фотодиода.

Есть у Вас возможность приобрести тиристоры из перечисленных: CR02AM, BT169, ML406, S6370 (из ф/а Поляроид)?

[arristo]

ТЕСТ - параллельно подключению к тиристору.
Перемычку не делал, т.к. перемычка нужна для схемы с развязкой? У меня развязки - нет. Поэтому - не поставил.
Я мерял напряжение между общим минусом и открывающим - нет ничего.
Если бы он был открыт, то - была бы вспышка, так? Но
ее нет.

Схему я сейчас поправлю:

Есть у Вас возможность приобрести тиристоры из перечисленных: CR02AM, BT169, ML406, S6370 (из ф/а Поляроид)?

У нас вообще элементная база очень скудная. Удалось купить - MR100-6 и 2У103В - это лучшее, что удалось найти.

Сейчас поставлю перемычку и подключу без фотодиода

[Impulsite]

сначала подключить без фотодиода, убедиться, что тиристор синхронизатора не открывается самопроизвольно, т.е. с подключенным синхронизатором напряжение на C1 должно быть 60-300 В - в зависимости от входного сопротивления вольтметра.
Имитировать работу фотодиода можно, замыкая точки подключения фотодиода резистором 1-10 кОм.

Затем, поставить перемычку. Убедиться в работоспособности тиристора и схемы.
Подключить фотодиод, понаблюдать работу.